Die Schlange schlängelt sich wunderschön um den Baumstamm. Eine andere posiert auf einem sattgrünen Blatt, im Hintergrund der Vulkan Arenal. Einfach unglaublich, der perfekte Zufall – oder doch nicht?

Wir haben uns oft gefragt, wie es sein kann, dass Tiere auf Fotos immer so schön posieren – wohlgemerkt, Wildtiere.

Die Antwort darauf? Ernüchternd: Die Tiere werden genau dorthin gesetzt, wo man sie gerne hätte.

Die Methoden hinter dem Bild

Bei Kaltblütern gibt es besonders fragwürdige Methoden: Wenn sie unterkühlt sind, bewegen sie sich kaum noch. Es gibt sogar Berichte über Gliedmassen, die an Fäden aufgehängt werden. Ein bekanntes Foto von einem Frosch auf einem Käfer wurde wahrscheinlich so in Szene gesetzt, denn die beiden Arten sind nicht zur selben Tageszeit aktiv.

Ein Jaguar in freier Wildbahn in die richtige Position zu bringen ist schwierig – wenn nicht gar unmöglich. Um Touristen eine Sichtungsgarantie zu geben, greifen Anbieter zu Hilfsmitteln. Futterstellen sind weitaus verbreiteter als gedacht.

Auch uns wurde schon eine Sichtungsgarantie für einen «wilden» Ozelot angeboten, oder wir wurden an eine Futterstelle für Tapire mitgenommen, oder das Orinokokrokodil wird regelmässig gefüttert, damit es im Nationalreservat bleibt und nicht ausserhalb getötet wird.

Futterstellen für Vögel sind fast überall zu finden. Bananen und Zuckerwasser werden dafür gerne benutzt.

Solange Touranbieter Sichtungen garantieren können, ist ihr Einkommen gesichert. Dies führt zu einer gefährlichen Erwartungshaltung. Touristen wünschen sich «Wildtierfotos». In Costa Rica ging die Praxis so weit, dass beispielsweise Faultiere für Fotos von Bäumen heruntergeholt werden, nur für ein «Wildtier-Selfie». Die Regierung lancierte 2019 eine Aufklärungskampagne. Vielleicht hat sie etwas gebracht. Wir haben es nicht selbst erlebt, doch dennoch davon gelesen.

Bei Schlangen haben wir jedoch ein anderes Bild mitbekommen.

Das Geschäft mit der «perfekten» Natur

In Costa Rica sind wir auf besonders negative Praxis gestossen: Ein Fotograf berichtete uns von Anbietern, die Schlangen in Boxen mitschleppen, um sie an der perfekten Stelle zu positionieren. Auf Facebook sind wir auch auf einen Post gestossen, dass genau diese Praxis denunziert.

Und wieso? Nur um den Touristen, das perfekte Bild bieten zu können. Es wäre ja schlicht zu anstrengend, die Nacht im Urwald zu verbringen, ohne eine Fundgarantie – zudem sieht man nachts den Vulkan nicht.

Leider ist diese Praxis recht verbreitet – auch in Ländern wie Costa Rica, wo Tierschutz eigentlich grossgeschrieben wird. Was kann man dann von anderen Ländern erwarten, wo sich kaum dafür interessieren?

So sind die Strassen in Südamerika. Sie sind sehr unterschiedlich und die Verhältnisse ändern sich oft je nach Jahreszeit. Doch im grossen und ganzen sind die Länder mit jedem Typ Fahrzeug befahrbar. Nur die Strecken muss man dementsprechend wählen.

Autobahnen und Mautstrassen

Die Hauptrouten sind geteert, es gibt meistens gute Schnellstrassen und auch Autobahnen. Vor allem zwischen den grossen Städten kommt man gut vorwärts. Meistens bezahlt man eine Maut, je nach Land ein paar wenige Cents wie in Bolivien, (obwohl ihre Tarife sehr intransparent waren) oder fix immer einen Dollar wie in Ecuador.

Die Autobahnen sind in guten Zustand und eigentlich immer mit Maut belastet. Nur die Bremsschwellen, die zur Geschwindigkeitsbegrenzung genutzt werden, sind eine grosse Gefahr. Die meisten einheimischen Autofahrer, auch solche mit Top-Geländewagen, bremsen kurz vorher sehr stark ab, da läuft man Gefahr aufzufahren – mehr Abstand halten lohnt sich. Und natürlich, darf man nicht vergessen, dass man auf der Autobahn alles antrifft: Spaziergänger, Mopedfahrer, Reiter, Kühe, Lamas, alles was vorstellbar ist.

Schlamm und Schlaglöcher

Die Landstrassen können gerade erst neugemacht sein oder viele Löcher haben. Die Bergstrassen sind auch immer eine Wundertüte – auch wenn sie eine Nationalstrasse sein sollen, heisst es noch lange nicht, dass man da überhaupt 50 km/h fahren kann.

Die kleineren Strassen können Löcher haben und man muss immer auf alles gefasst sein. Doch das gilt für überall. Da bietet sich ein hochgelegtes Auto an. Es muss nicht mal zwingend 4×4 sein, aber einen zweiradantrieb ohne Höherlegung ist durchaus limitiert. Und vor allem wird jedes Schlagloch (davon gibt es viele) zur grösseren Zitterpartie.

Dann gibt es die nicht geteerten Strassen: manche sind genial, andere fast nicht befahrbar. Das hängt vor allem davon ab, wann sie das letzte Mal instandgehalten wurden und ob es gerade Regenzeit ist. Somit können sich die Verhältnisse innerhalb Monate, bzw. von einem Tag auf den anderen verändern.

Die Berge könne abrutschen, da gibt es stellen, die bekannt dafür sind. Dann bleibt von der ursprünglichen Strasse nicht viel übrig, ein Durchkommen kann man gleich vergessen. Die einheimischen Busfahrer wissen aber meist wie die Lage gerade aussieht. Nachfragen hilft, oder umdrehen, wenn’s nicht weiter geht.

Ist Allrad Pflicht?

Die meisten strecken sind ohne 4×4 befahrbar; wenn es sehr schlammig oder steil ist, sind wir trotzdem froh darüber, oft gibt es aber auch alternative Strecken, die einfacher sind.

Das eigene Fahrkönnen ist unserer Erfahrung nach fast wichtiger als ob man zwei- oder vierrad-Antrieb hat. Manche Fahrer kommen mit ihrem 2WD weiter als jeder Geländewagenfahrer. In einen guten Off-Road-Fahrkurs vor der Reise zu investieren lohnt sich, da lernt man auch gleich das Auto besser kennen.

Drei Mal ging’s nicht mehr weiter

Steckengeblieben sind wir erst drei Mal: einmal, weil es über Nacht so regnete, dass wir die schlammigen landwirtschaftlichen Strässchen nicht fahren konnten. Da mussten wir halt ein Tag warten bis es trocknete. Ein Ander mal, hat es auch geregnet, und wir sind ein Stück hochgefahren, wo eigentlich auch keine wirkliche Strasse war – aber wir wollten zu dieser Brücke. Dank Druck ablasen und Sandblech kamen wir wieder raus. Und ein andermal wurde die Strasse komplett weggeschwemmt; da mussten wir warten, bis wieder einen weg gebaut wurde. Wir waren aber zum Glück nie in Gefahr.

In Bolivien steckten wir eine Weile fest, da es Proteste mit Strassensperrungen gab, doch wir lernten viele Einheimische kennen. In Argentinien mussten wir mal 200 Kilometer zurück fahren, die Flussdurchquerung ging nicht – zu viel Wasser.

Also eigentlich ist DER Regen, der entscheidende Faktor. Dann heisst oft warten bis es aufhört und bis die Strasse etwas getrocknet ist oder eine andere Route suchen.

Strassenarbeiten und Uhrzeiten

Ein oft vergessenes Detail sind Strassenarbeiten. Im Unterschied zu Europa, sperren sie hier gerne die Strasse einfach ganz, ohne eine Umweg zu gewährleisten, und ohne dass man auf einer Bahn weiterhin den Verkehr lenken könnte. Dann ist entweder gleich der ganze Tag die Strasse gesperrt – so passiert in Ecuador von 9 bis 18.00 Uhr war kein durchkommen. Oder Stundenweise, wie in Peru als wir nach Machu Picchu fuhren. Dann arbeiten sie 2 Stunden und machen dann eine Stunde Pause, dass die Fahrzeige fahren können.

Toll sind die vielen Schilder mit den Zeitangaben – wenn sie denn auch eingehalten werden würden. Es kann sein, dass es eine Stunde länger geht – oder zwei -; dass gar nicht mehr gearbeitet wird, dann heisst es «freie Fahrt». Zur Erinnerung: Zeitangaben sind sowieso immer nur zur Orientierung gemeint und nie verbindlich in Südamerika.

Ich sitze, während ich den Text schreibe, mal wieder in einer Schlange. Sie müssen eine Leitung reparieren, dafür wurde gleich alles gestoppt. Den ganzen Tag von 9 bis 18 Uhr. Obwohl nur ein Bagger arbeitet. Dafür haben sie es beim Abzweiger schon angekündigt. Gleich zwei Frauen standen da mit einem handgeschriebenen Kartonschild – wie aus der Schulzeit. Sie meinten nur auf der Webseite des Ministeriums seien die Strassenarbeiten vor einer Woche angekündigt worden; aber niemand wäre auf die Idee gekommen ein Schild dahin zu stellen.

Wir lachen nur und wissen gleich, dass wir sowieso die 4 Stunden (bis 18 Uhr) oder eher die 6 Stunden, warten werden. Denn die Umfahrung geht ganze zwölf Stunden und 300 Kilometer länger.

Erst gab es Engpässe, dann stiegen die Preise

Argentinien war wechselhaft. Im Oktober 2023 kam es zu einer Treibstoffknappheit mit langen Schlangen an den Tankstellen. In abgelegenen Gebieten mit grossen Entfernungen wie Patagonien war es wichtig, so oft wie möglich zu tanken. Allerdings waren die Preise zu dieser Zeit aufgrund des Wechselkurses (0,53 US$/l) relativ niedrig. Also haben wir trotz der Wartezeit so oft und viel getankt, wie wir konnten.

Die Situation änderte sich nach der Wahl von Milei und der Angleichung des offiziellen Dollars an den Blue Dollar, was aufgrund der Inflation nicht nur des argentinischen Pesos, sondern auch des Dollars zu einem Preisanstieg (fast 1,04 US$/l) führte. Die Verfügbarkeit war jedoch besser, auch wenn es immer noch Schlangen an den Tankstellen gab.

Sonderpreis für Ausländer

Bolivien ist dagegen ein Sonderfall. Das Land arbeitet mit hohen Subventionen, Treibstoff wird seit 19 Jahren subventioniert. Im Jahr nach der Einführung des Festpreises gab es eine kleine Preisanpassung. Evo Morales versuchte 2010, den Preis erneut anzupassen, stiess aber auf grosse Proteste, die ihn zwangen, die Massnahme rückgängig zu machen. Die Subventionierung kostet den bolivianischen Staat jährlich 1,4 Milliarden Dollar.

Da die Bevölkerung Preiserhöhungen radikal ablehnt, versuchen die Regierungen, die Kosten durch eine Veränderung der Energielandschaft zu senken, z.B. durch die Förderung von Erdgas oder Biokraftstoffen. Der Mangel an Dollars erschwert die Versorgung des Landes zusätzlich, so dass es immer wieder zu langen Schlangen an den Tankstellen kommt.

Bolivianer kaufen Treibstoff für rund 0,54 US$/l, Ausländer zahlen den Standardpreis von rund 1,27 US$/l. Theoretisch. In der Praxis ist Tanken Glückssache.

Auf der Suche nach Tankstellen

Um in Bolivien tanken zu können, muss man sein Nummernschild in das System eingeben, aber nicht alle Tankstellen (auch wenn sie einem helfen wollen) können ausländische Nummernschilder erfassen. Dann gibt es Kameras (ob die funktionieren, ist fraglich), um «Diebstähle» zu vermeiden. So kommt es manchmal vor, dass man nicht tanken kann und sich eine andere Tankstelle suchen muss. Unsere Freunde (Benziner) mussten 11 – elf – Tankstellen anfahren, bis sie eine fanden, an der sie tanken konnten.

Um sich das Leben zu erleichtern (und etwas billiger zu kommen), wird oft gebeten, «ohne Rechnung» zu tanken und einen Preis zu vereinbaren (variiert zwischen 0,70 und 1 US$/l). Der Tankwart gibt dann das Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs mit ähnlichen Merkmalen ein, insbesondere eines Fahrzeugs mit der gleichen Treibstoffart (Benzin oder Diesel, da dies im System festgelegt ist) und einem Tank mit ähnlicher Grösse. Natürlich behalten sie die Differenz zwischen dem offiziellen und dem vereinbarten Preis. Korruption? Nun ja…

Ein grosser Tank bringt viel

In unserem Fall haben wir einen 270-Liter-Tank. Das hat uns die Reise erleichtert. Ausserdem konnten wir während der drei Monate immer zum ortsüblichen Preis, mit kleinem Trinkgeld, tanken. Einfach, weil wir den Luxus hatten, nach dem Dieselpreis fragen zu können und zu gehen, wenn er zu teuer war. Anders wäre es gewesen, wenn wir keine andere Wahl gehabt hätten, als zu nehmen, was wir kriegen konnten.

Es stimmt, dass wir Ausländer sind und es uns leisten können, den internationalen Preis zu zahlen. Ausserdem zahlen wir keine Steuern im Land, dieberechtigen, von der Subvention zu profitieren. Aber es ist auch nicht so, dass das, was man zahlt, dem Staat zugutekommt. Kaum jemand, den wir kennen, hat eine Rechnung erhalten, selbst wenn er den internationalen Preis bezahlt und danach gefragt hat (wir wissen es nicht genau, aber wahrscheinlich landet das Geld nicht in der Staatskasse, sondern in den Taschen von irgendjemandem).

Dann ist da noch die Qualität des Treibstoffs. Das Auto unserer Freunde ging nicht mehr, er ist Mechaniker und als er es reparierte, fand er Metallstückchen und feste Partikel unbekannter Herkunft im Benzinfilter. Besser, man hat ein Auto mit einem nicht allzu empfindlichen Motor.

Wir haben in Südamerika definitiv gelernt, dass etwas so Einfaches wie Tanken zu einem Abenteuer oder einer endlosen Warterei werden kann.

Wir haben noch weitere südamerikanische Länder vor uns, also wird es sicher bald ein Update zu diesem Thema geben.

Zuckerhaltige Getränke: ein entscheidender Faktor

Nehmen wir Bolivien als Beispiel. In abgelegenen Restaurants bestellt man kein Wasser, wenn man sicher sein will, dass du etwas trinkbares bekommst. Man hat die Wahl zwischen Coca Cola, Sprite und einigen anderen lokalen Marken. Natürlich alles in der Originalversion, also mit möglichst viel Zucker. In etwas belebteren Lokalen gibt es auch Fruchtsäfte mit Wasser gemischt. Am häufigsten wird Limonade bestellt. Wenn man viel Glück hat, kann man sogar die Zuckermenge wählen. Wenn nicht, fragt man sich, ob nicht einfach nur flüssiger Zucker serviert wurde.

Aus europäischer Sicht und mit dem Wissen um die Schäden, die Zucker anrichten kann, ist es erstaunlich, wie viele zuckerhaltige Getränke in diesen Ländern verkauft werden. Für Bolivien liegen keine aktuellen Zahlen vor. Der Trend in Südamerika ist zudem, dass der Konsum dieser Getränke zunimmt, während er in Europa abnimmt.

Hier werden nicht nur Softdrinks getrunken, auch Säfte sind sehr beliebt. Aber man darf nicht vergessen, dass die WHO diese auch zu den zuckerhaltigen Getränken zählt und sie somit Teil des Problems sind. Die Leute denken, sie trinken ein gesundes Fruchtgetränk, aber die Menge an natürlichem und zugesetztem Zucker ist so gross, dass es nicht mehr gesund ist.

In Bolivien zum Beispiel lag der pro-Kopf-Konsum von zuckerhaltigen Getränken 2015 bei 94 Litern, mehr als in der Schweiz (66 Liter im Jahr 2022). Dieser Trend spiegelt sich auch in den Statistiken zur Adipositas: Argentinien und Chile führen die Region an, während Peru die niedrigste Rate aufweist (20% im Jahr 2016). In der Schweiz ist laut Bundesamt für Gesundheit rund 11% der Bevölkerung adipös.

Verantwortung von Unternehmen und Behörden

Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation hat Aktionspläne zur Prävention der Fettleibigkeit lanciert. Von den 13 Aktionslinien dieses Plans, der von 2014 bis 2019 lief, wurden jedoch nur sechs umgesetzt. Denn es fehlt der Wille (und wohl auch die Unterstützung und das wirtschaftliche Interesse), die Situation in naher Zukunft zu ändern. Natürlich beeinflussen noch viele weitere Faktoren, die zunehmende Fettleibigkeit. Hier haben wir uns nur einem gewidmet.

In den Restaurants haben wir kaum Menschen mit einem Glas oder einer kleinen Flasche Wasser gesehen. Die Marketingabteilungen von Coca-Cola und Co. haben offensichtlich gute Arbeit geleistet. Wenn wir Wasser bestellen, werden wir sogar misstrauisch beäugt. Es ist auch schon vorgekommen, dass sie im nächsten Laden Wasser kaufen mussten, weil sie keins hatten. Zumindest in Bolivien. In Brasilien gibt es meistens Wasser, sogar mit Kohlensäure. Dennoch auch uns schmecken die Fruchtsäfte (mit wenig Zucker), vor allem dank der grossen Vielfalt an Früchten in der Region.

Auf unserer Reise durch den Westen Brasiliens konnten wir diese Entwicklung mit eigenen Augen beobachten. Wir fuhren auf der BR-163, einer Fernstrasse, die den gesamten Westen verbindet und auch als «Soja-Highway» bekannt ist. Soja bekamen wir auch reichlich zu sehen. Über 500 Kilometer lang ersteckten sich rechts und links der Strasse nur Felder, Werbeplakate für Pflanzenschutzmittel von grossen bekannten Firmen, und Silos von Global Playern wie der chinesischen Firma COFCO INTL. 3500 Kilometer lang ist die wirtschaftliche Lebensader der Region. Die Strasse schafft Arbeitsplätze im Agrarsektor zum Fahren ist sie jedoch extrem langweilig und gefährlich.

Die BR-163 ist eng, nur zweispurig, und voller Lastwagen auf dem Weg zum nächsten Flusshafen in Itautuba. Dort wird die Ware denn Amazonas hinunter in die ganze Welt verschifft. Laut dem Observatory of Economic Complexity (einer Datenvisualisierungsseite des MIT) exportierte Brasilien 2021 Sojabohnen im Wert von 39 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich als Tierfutter, nach China (US$ 27.2 Mrd.), Spanien, Thailand, in die Niederlande und in die Türkei (jeweils rund US$ 1 bis 1.6 Mrd.).

Brasilien ist der weltweit grösste Exporteur von Sojabohnen, und im Bundesstaat Mato Grosso mit einer Fläche von 900 000 Quadratkilometern werden 26% davon angebaut. Dafür wurden laut dem letzten Bericht von MapBiomas (2023) im Laufe der Jahre fast 50% des ursprünglichen Amazonas-Übergangsgebiet abgeholzt. Denn Mato Grosso liegt zwischen Amazonas und Pantanal und hat ein eigenes Ökosystem: die Feuchtsavanne Cerrado. Sie spielt eine wichtige Rolle für die Wasserversorgung Brasiliens, da sie Wasser speichert und damit viele Flüsse speist. Doch für den Ackerbau muss der Wald gerodet und der nährstoffarme Boden stark gedüngt werden. Nicht gerade förderlich für den Erhalt des Ökosystems.

Rinderzucht zur Abwechslung

Die Sojabohne wird hauptsächlich als Tierfutter verwendet. Das ist das zweite Bild, dass sich einem in der Region bietet. Riesige gerodete Felder mit weissen Rinderherden. Nur die 50 Meter hohen Paranussbäume stehen noch, denn sie stehen unter Naturschutz und dürfen nicht gerodet werden. Auf den Strassen begegnet man doppelstöckige Viehtransporter. Dicht gedrängt sind die Tiere auf dem Weg zum Schlachthof. Die Firma JBS prägt das Bild. Sie exportieren Fleisch in die ganze Welt, viel nach China, aber sie sind auch führend im Export von Halal-Fleisch in den Nahen Osten. Vor einer der riesigen Produktionsstätten weht sogar die iranische Flagge.

Hoffnung auf nachhaltige Entwicklung

Die Rinderzucht stellt die Region vor die gleichen Probleme wie der Sojaanbau. Die Entwaldung. Viele haben uns erzählt, dass vor 40 Jahren die ganze Gegend bewaldet war. Heute sieht man kaum noch ursprünglichen Wald. Aber es gibt ihn noch.

Ameisenbären werden bis zu 2 m gross (mit Schwanz) und 40 kg schwer. Dieser war auch nicht gerade klein. Aber er lief nur friedlich hin und her auf der Suche nach Ameisen und Thermiten, von denen er bis zu 35 000 am Tag frisst.

Wir hatten grosses Glück, Tamandua Bandeira (wie sie in Brasilien genannt werden) sind Einzelgänger und beanspruchen ein Revier von ein mehreren Quadratkilometer. Wir haben auch nur zwei gesehen, einen am ersten Tag im Pantanal und einen am vorletzten.

Der kleine Ameisenbär oder Tamandua ist uns leider lange nicht lebend über den Weg gelaufen. Oft lag er überfahren im Strassengraben. Doch in Bolivien hatten wir um 4 Uhr morgens Glück. Hoch oben auf dem Baum konnten wir ihn für einen kurzen Moment beobachten.

Jaguar

Etwas lief weit vor uns über die Strasse. Zu spät haben wir bemerkt, dass es ein Jaguar sein könnte, aber die Spuren im Sand haben es bestätigten. Na ja, wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit im Pantanal, dachten wir uns, da sehen wir bestimmt noch einen.

Tja, so einfach war es dann doch nicht. Auf der Flussfahrt von Corumbá nach Porto Jofre hatten wir kein Glück und auch auf unserer ersten Jaguartour mussten wir sie eher aus ihrem Versteck erahnen. Obwohl im Pantanal die meisten Jaguare leben und sie hier mit Abstand am leichtesten zu sehen sind. Aber er ist uns dann doch noch vor die Kamera gelaufen.

Wir wollten noch kurz am Fluss Pixaim halten und dann entscheiden, wo wir übernachten sollen. Als wir ausgestiegen sind, hat Cora etwas gesehen und schnell das Fernglas geholt. Es war aber doch wieder nur ein Laubhaufen, dachte Cora und Michi lachte sie noch aus. Aber weit gefehlt, wieder das Fernglas aufgesetzt, da lag die Jaguardame und hat uns vom anderen Ufer aus beobachtet. Das Fellmuster macht es fast unmöglich, die Jaguare im Unterholz zu sehen. Sie verstecken sich unglaublich gut. Aber wenn man sie sieht, kann man sie an ihrem Muster identifizieren, denn wie der Fingerabdruck eines Menschen ist auch jedes Fellmuster einzigartig.

Da wir aber schon so viel von anderen Reisenden gehört haben, die stundenlang einen Jaguar beobachtet haben, wollten wir es doch noch einmal versuchen. Wir fuhren die Transpantaneira zurück und klopften noch einmal bei Yuca an. Yuca ist Fischer und stellte uns sein Sohn und sein Boot zur Verfügung, um die Jaguare zu beobachten.

Also auf ein Neues.

Um 7 Uhr fahren wir los und bis 11 Uhr sehen wir nichts. Doch dann, wieder Flussabwärts, sass er hoch oben am Flussufer. Bororo. Ein grosses Jaguarmännchen. Völlig unbeeindruckt von uns schaute er sich um, wechselte die Position und schlief weiter. Irgendwann kamen ein paar Affen in der Nähe vorbei, die waren interessanter. Aber er schlief erst mal seine Siesta. Logisch bei 35 Grad im Schatten.

Dann hat ihn doch der Hunger gepackt und er machte sich auf die Pirsch. Jaguare jagen vor allem Hirsche, Gürteltiere, Affen oder Faultiere, im Pantanal aber auch sehr gerne Kaimane. Im Gegensatz zu anderen Katzen, sind sie überhaupt nicht wasserscheu und so begleiteten wir ihn flussabwärts zur Jagd. Immer wieder schwamm er im Fluss und schaute genau, was sich im Wasser befinden könnte, um sich möglichst lautlos anzuschleichen. Aber wir hatten kein Glück und die Kaimane flüchteten immer vorher. Irgendwie haben sie das gespürt, denn auf einmal waren fast keine Kaimane mehr da und vorher liessen sie sich auch nicht vom Boot aus der Ruhe bringen.

Normalerweise haben Jaguare riesige Reviere. Aber im Pantanal gibt es aber so viel Beute und eine so hohe Dichte an Jaguaren, dass sie viel näher beieinander leben. Toll, um sie zu beobachten. Nach drei Stunden mit Bororo machen wir uns auf den Heimweg und treffen noch eine Mutter mit ihrem Nachwuchs und zwei weitere Männchen beim Schwimmen. Ein unvergesslicher Tag für uns.

Tapir

Der Tapir, in Südamerika auch Anta genannt, ist der grösste Pflanzenfresser der neotropischen Regenwälder. Diese Gattung lebte bereits vor 14 Millionen Jahren und war mal sehr vielfältig. Heute gibt es nur noch fünf lebende Arten. Vier Arten leben in Mittel- und Südamerika, die fünfte in Südostasien. Tapire sind nachtaktiv und leben in der Nähe von Gewässern. In unserem Fall haben wir den Tapir im Pantanal zwar zweimal am Tag beobachten können. Das erste Mal sahen wir ihn beim Wandern. Da stand er plötzlich vor uns, mitten auf dem Weg. Wir standen alle drei für ein paar Sekunden still, dann entschied der Tapir, dass wir doch eine Gefahr darstellen und flüchtete ins Unterholz. Zum Glück, denn Tapire können sich mit ihren grossen Eckzähnen gut verteidigen.

Ein paar Tage später sahen wir am späten Nachmittag einen anderen, viel grösseren Tapir auf Nahrungssuche. Er lief entspannt durch das Gebüsch, bis er sich in einen Tümpel setzte, um sich auszuruhen. Wir standen einfach auf der Strasse und konnten den Tapir in Ruhe beobachten.

Tapire sind ein wichtiger ökologischer Faktor in den Tropenwäldern, da sie durch ihren Kot überall Samen verteilen. Leider gibt es immer weniger Tiere, denn obwohl sie auch von Raubkatzen oder Kaimanen gejagt werden, ist der Mensch durch Jagd und Lebensraumzerstörung die grösste Gefahr.

Riesenotter

Den ersten Riesenotter sahen wir am Fluss Miranda in Mato Grosso do Sul. Lustigerweise waren alle Parteien neugierig. Denn dieses Exemplar der eher scheuen Tiere kam bis ganz an das Boot heran und beäugte uns ganz genau. Mit einer Länge von bis zu zwei Metern und einem Gewicht von über 20 kg ist er der grösste im Süsswasser lebende Otter.

Aber im gleichen Gebiet wie der Riesenotter, der Ararinha in Brasilien, lebt auch der kleinere südamerikanische Fischotter, der Lontra. Wir haben also definitiv beide gesehen, welchen wann, da sind wir uns nicht so sicher, denn die Guides sprachen immer ein bisschen von beiden.

Wir sahen immer wieder Paare, die miteinander spielten oder jagten, und ein Otterpaar konnten wir sogar beim Fressen beobachten. Sie beissen den Fischen gleich den ganzen Kopf ab, zusammen mit den trüben Augen und den spitzen Zähnchen sind sie spätestens dann nicht mehr ganz so härzig. Aber definitiv ein Highlight.

Capybara

Capybaras scheinen manchmal unbezwingbar und furchtlos zu sein. Wir sahen sie mitten durch Teiche voller Kaimane schwimmen. Wahrscheinlich waren die Tiere schon gross genug, dass die Kaimane keine wirkliche Gefahr mehr darstellten, denn auf ihrem Speiseplan stehen sie allemal.

Soweit zu den unzähligen Säugetieren. Wir haben auch Hirsche und Füchse gesehen, es gibt auch noch viele andere Wildkatzen. Doch jedes einzelne Tier würde den Rahmen sprengen. Deshalb hier mal unsere Highlights. Vielleicht ein andermal mehr.

Die deutsche Kultur ist auch in Form von Bierbrauereien und einiger guter Bäckereien präsent. Ausserdem wird jedes Jahr Oktoberfest gefeiert. Die europäisch geprägten Städte sind auch in sehr guten Zustand. Sie werden gepflegt und gehegt, zumal sie vom Tourismus leben.

In der Serra Gaúcha liegen Gramado und Canela. Zwei sehr touristische Städtchen, in denen man schnell im Restaurant St. Gallen oder doch lieber im Montblanc Fondue essen geht, vielleicht aber auch lieber einen Wein in der Abstrato Bar oder eine Pizza im Colosseo bestellt. Es ist eine Mischung aus Alpenchic mit Fellen auf den Stühlen und Erlebniswelt mit tausend Museen zur Auswahl. Soll es Hollywood Dream Cars, Space Adventure oder doch eine Runde Skifahren sein? In Gramado und Canela findet sich bestimmt das Passende. Nur einen Kaffee – geschweige denn einen bezahlbaren -, gibt es nur am Busbahnhof.

Riesige Weizenfelder, Sojaplantagen und Rinderherden prägen den Süden von Rio Grande do Sul. Die Strassen führen über hunderte Kilometer stur geradeaus. Zur Abwechslung taucht mal ein riesiges Silo auf oder die Gaúchos treiben ihre Herde über die Strasse. Ansonsten ist es im Vorfrühling an der Küste ruhig und überschaubar. Alles ist noch im Winterschlaf und muss erst erwachen. Dazu hat der untypische Dauerregen vieles zerstört und den zaghaften Saisonstart verzögert.

Anfang September überflutete ein Wirbelsturm den Süden Brasiliens. 39 Menschen starben, 2300 verloren ihr Zuhause. Seit über einem Monat regnet es dazu noch ununterbrochen. Die Flüsse sind über die Ufer getreten, viele Fähren über den Uruguay-Fluss nach Argentinien verkehrten nicht mehr, das meiste Land ist bestenfalls überschwemmt, schlimmstenfalls weggespült.