Ein Rückblick auf das Jahr 2025: ein Jahr voller Erlebnisse.

Im Jahr 2025 waren wir das ganze Jahr über unterwegs. Es gab kein kurzes Zurückfliegen nach Europa und auch keinen Besuch bei der Familie – wobei das nicht ganz stimmt, denn sie kamen zu uns bzw. wir besuchten Michis Schwester.

Wir haben sehr viel erlebt, überwiegend Gutes. Dennoch gibt es auch Momente, in denen das Heimweh hochkommt.

Wenn man zurückschaut, kann man gar nicht glauben, dass man so viel Zeit hatte. Das Jahr war so schnell vorbei. Hier ein kurzer Rückblick, um uns wieder in Erinnerung zu rufen, was wir alles Tolles gesehen und erlebt haben.

Peru

In Kolumbien ging es toll los mit den kleinsten Affen der Welt, den Zwergseidenäffchen. Dann stand eine Fahrt durch das Guerilla-Gebiet zu Coras Geburtstag auf dem Programm, gefolgt von ein paar Wochen Aushelfen auf einer Kakaofarm und Anakondasuche in den Llanos. Dabei kam uns überraschend ein Orinokokrokodil entgegen.

Dazu kam noch eine Hippo-Safari auf dem Magdalena-Fluss – wir kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Danach machte Michi eine Ausbildung zum Tauchlehrer. Endlich waren wir mal einen Monat lang an einem Ort und konnten auch etwas am Auto reparieren, zum Beispiel unser Fenster.

Nur die Airbnb-Gastgeberin war eigenartig. Dahin wollen wir definitiv nicht zurück.

Venezuela

Venezuela – unser Lieblingsland! Endlich wieder ein Erlebnis! Gleich zu Beginn wurden wir vom Geheimdienst in Empfang genommen und zu einem dreistündigen Interview in einen weissen Container gebeten. Das war nicht wirklich toll. Aber sobald wir drin waren, lief alles wie am Schnürchen.

Maracaibo war wie eine Zeitreise in die 70er Jahre. Das Essen und der Service waren gut. Ein Segen nach Kolumbien. Und die Leute waren ausgesprochen nett – alle. Sie luden uns zu sich ein. Grill und Rum. Sie organisierten Diesel, wenn es mal nicht glimpflich lief.

Nur das viele Fahren machte müde. Leider ging unser Containerschiff nach Panama von Kolumbien aus, sodass wir eine Rundreise durch das riesige Venezuela machen mussten. Stundenlang sassen wir im Auto und hatten hin und wieder Streit. Doch die Goldsuche im Wilden Süden Venezuelas hat alles wieder zurechtgerückt.

Das Essen war mittelmässig. Der letzte Tag war jedoch schön: Wir haben lokale Weberinnen besucht, sind durch ein koloniales Städtchen gelaufen und haben Cowboy-Stiefel für Michi gekauft. Zum Schluss ging es noch ins Thermalbad zum Entspannen. Eine Woche war genug.

Die Strasse endet vor dem undurchdringlichen Dschungel. Mit dem Fahrzeug ist kein Durchkommen möglich. Die Panamericana, die längste Strasse der Welt, hört in Kolumbien einfach auf.

Ein Fakt, den überraschend viele Leute nicht kennen. Die Strasse, die den amerikanischen Kontinent über 30.000 Kilometer hinweg verbindet, ist ein unterbrochenes Projekt.

106 Kilometer trennen den Norden und den Süden. Zwischen Panama und Kolumbien. Dazwischen liegt ein undurchdringlicher Dschungel, der immer wieder für Schlagzeilen sorgt: Migration und Drogen.

Ein chaotisches Verschiffen

Seit Wochen stehen wir mit Ana, unserer Logistikerin, in Kontakt. Alles wird per WhatsApp organisiert und abgemacht. Es ist nur leicht mühsam, denn wie überall in Lateinamerika muss man für jedes Detail mehrfach nachfragen. Ein Dokument mit den wichtigsten Angaben? Fehlanzeige. Ein Vertrag mit aufgelisteten Kosten? Wunschdenken. Im Gruppenchat gibt es nur ab und zu eine brauchbare Antwort auf unsere Fragen.

Ana gilt zwar als chaotisch, aber auch als zuverlässig. Uns bleibt ohnehin nichts anderes übrig, denn die Organisation mit den Behörden direkt ist noch mühsamer.

Wir warten also auf Informationen, die immer in letzter Minute kommen, und dann soll es schnell erledigt werden. Ein Beispiel ist die Vollmacht, die sie benötigen, um die Zollformalitäten abzuwickeln. Diese muss beim Notar beglaubigt werden und könnte gut vorher vorbereitet sein. Nur kommt sie einen Tag vor dem Wochenende, und am Montag muss schon alles beim Zoll durch sein. Ganz toll.

Doch auch das klappt. Der Landcruiser kommt zum Hafen, alles ist geputzt und aufgeräumt, die Gasflasche wurde am Abend zuvor im Park geleert. Der Tank ist nicht ganz auf Reserve.

Ein paar Vorgaben ignorieren wir einfach mal. Mal schauen, ob sie das kontrollieren.

Das Auto kommt in den Hafen und bleibt über Nacht dort. Es sei sicher, da passe jemand auf, garantieren sie uns. Unsere Überwachungskamera lassen wir trotzdem lieber laufen. Jetzt heisst es warten, bis die Polizei den Termin für die Kontrolle bekannt gibt. Bei uns dauert es zwei Tage.

Der Darien Gap muss mit dem Auto umfahren werden. Die Strasse wurde wegen des schwierigen Terrains nie gebaut und jetzt verhindern wirtschaftliche und politische Interessen sowie der Naturschutz den Bau. Zu Fuss kommt man zwar durch den Dschungel, einen echten Weg gibt es aber auch für Fussgänger nicht. Ausserdem sind neben den Gefahren durch Krankheit und Unfall die Banden ein Riesenproblem. Das ist sehr gefährlich für alle.

Mit dem Boot kommt man ebenfalls nach Panama, doch auch da heisst es dann entweder das letzte Stück mit dem Flugzeug zurücklegen oder durch den Dschungel wandern. Wir entscheiden uns für die bequeme Variante: einen Flug von Cartagena nach Panama.

Die Containerverschiffung ist teuer, vor allem für die kurze Strecke. Der Preis ist so hoch, weil das gesamte Prozedere Kosten verursacht, d. h. Hafen- und Containergebühren sowie der Transport an sich. Der Preis liegt bei etwa 4.600 US-Dollar für zwei Parteien. Und das ist noch die günstigste Option.

Eigentlich wäre die Strecke sehr gut für eine Fähre geeignet, denn die Überfahrt dauert keine 24 Stunden, da es nur etwa 540 Kilometer sind. Es gab auch eine, die jedoch unwirtschaftlich war und daher eingestellt wurde.

Mit dem Containerschiff dauert alles länger. Erst zehn Tage nach Abgabe dürfen wir das Auto am Hafen von Colón an der Karibikküste Panamas abholen. Das Bargeld für den Agenten in Panama sowie unser wenig Gepäck für die zwei Wochen haben wir dabei.

Auch hier erfahren wir erst am Vortag eine Art Bestätigung. Boris, der Agent, erwartet uns im Hafen von Colón. Wir fahren mit dem Bus von Panama-Stadt aus und steigen bei einer Tankstelle aus. Im Café treffen wir ihn, übergeben ihm die Pässe und Fahrzeugdokumente, woraufhin er mit diesen verschwindet. Für uns heisst es erneut warten.

Fünf Stunden später holt er uns ab und sagt, alles sei bereit. Die Container stehen auf den Anhänger auf einem schlammigen Platz. Eine Abfahrtsrampe? Fehlanzeige. Dafür gibt es einen Abschleppwagen.

Wie die Entladung erfolgt? Man fährt auf den Abschleppwagen, der etwas vorfährt und die Rampe steil stellt und das Auto runterrollen lässt. Für uns ist das kein Problem, da unser Auto hoch liegt. Für tiefergelegte Autos wird es jedoch sehr, sehr knapp. Aber am Ende landen alle sicher im Schlamm.

Die Zollbeamtin kommt noch vorbei, überprüft die Chassis Nummern und gibt das OK. Wir bekommen alle Papiere ausgehändigt, übergeben das Geld, noch ein kurzes Winken, danke. Schnell Wasser auffüllen, einkaufen und tanken, dann heisst es: Auf ins Zentralamerika-Abenteuer!

Picopando geniesst mit Siebzig endlich seinen Ruhestand im eigenen Teich – gemeinsam mit seiner Partnerin. So erzählt es uns der Führer auf dem Hato Masaguaral in Venezuela. Vor uns ragt eine grosse, etwas verstellte, spitze Schnauze, die eher an ein Fossil erinnert als an ein lebendes Tier, aus dem Wasser. Doch plötzlich bewegt sich das Krokodil, hievt sich schwerfällig und dennoch leichtfüssig auf einen Erdhügel. Es ist Essenszeit.

Erst jetzt wird seine Grösse deutlich: 380 Kilogramm bringt dieses Männchen auf die Waage. Sein Alter sieht man ihm zwar an, aber 70 Jahren hätten wir nie geschätzt, es könnten auch 700 sein.

Bedrohte Art mit winziger Population

Schätzungen gehen von nur 250 bis 1500 Individuen in freier Wildbahn aus. Auf dem Hato Masaguaral, eine Art Ranch, werden daher Jungtiere gezüchtet, aufgezogen und später ausgewildert. Die Eier werden ausgebrütet – wobei die Umgebungswärme darüber entscheidet, ob aus einem Wurf Weibchen oder Männchen schlüpfen. Die Kleinen werden dann etwa ein Jahr gepflegt, denn im ersten Jahr haben die Jungtiere viele natürliche Feinde, wenige überleben. Erst wenn sie sechs Kilo wiegen dürfen sie in die Llanos, ihr ursprünglicher Lebensraum im Einzugsgebiet des Orinoko-Flusses.

Mit einer Länge von bis zu 6 Metern gehört das Orinoko-Krokodil zu den grössten Krokodilarten weltweit. Auf einer Safari in den kolumbianischen Llanos Orientales erlebten wir es live:

Wir fuhren wieder einmal in ein abgelegenes Gebiet, zum Hato La Aurora. Die Ranch verfügt über ein riesiges Schutzgebiet, in dem viele verschiedene Arten zu sehen sind: Jaguare, Tapire, Kaimane, Capybaras und Anakondas. Letztere waren auch der Grund für unseren Aufenthalt, obwohl wie sie schlussendlich woanders gesehen haben.

Doch die Safari machten wir trotzdem. Mit einem kleinen gelben offenen Toyota ging es raus. Wir hofften, irgendwann das Krokodil zu sehen, wussten aber auch, dass es sehr unwahrscheinlich war. Unser Fahrer war wenig gesprächig, ohne einen Kommentar hielt er neben einen Tümpel.

Plötzlich schwamm ein fünf Meter langes, erst acht Jahre altes Männchen elegant auf uns zu und liess sich aufs Ufer plumpsen. Michi schaute mich erstaunt an und meinte nur, das sehe nicht wie ein Kaiman aus. Das war es auch nicht: Wir standen nur wenige Meter vor einem Orinoko-Krokodil. Im anderen Tümpel sahen wir das Weibchen, seine ehemalige Partnerin. Unser Fahrer erzählte uns auf Nachfrage, dass das Männchen geflohen sei. Sie füttern die Tiere ab und zu, um sie dort zu behalten. Eingesperrt sind sie nicht, sie könnten gehen, doch ausserhalb des Schutzgebiets werden sie gejagt. Ausserdem ist es gut fürs Geschäft.

Humboldt sah Millionen und heute muss man suchen

In Venezuela und Kolumbien gibt es mehrere Projekte, die das Überleben dieser Art sichern sollen. Jährlich werden vom Hato Masaguaral aus etwa 150 Tiere freigelassen. Doch nur ein Bruchteil von ihnen überlebt lange genug, um sich zu vermehren. Kurz vor unserem Besuch im Hato La Aurora in Kolumbien hatten sie 50 Jungtiere freigelassen – wir bekamen jedoch keines zu Gesicht.

Historische Berichte, darunter auch welche von Alexander von Humboldt, beschreiben ein einst von Krokodilen verseuchtes Ufer des Orinokos. Heute ist ihr Bestand dramatisch geschrumpft.

Anfang des 20. Jahrhunderts schätzte man den Bestand noch auf drei Millionen Tiere. Die Tiere wurden zwar getötet, jedoch nicht systematisch gejagt. Die Menschen hatten Angst, denn es gab Erzählungen von getöteten Exemplaren, bei denen Schmuck und Menschenknochen gefunden wurden. Vor allem Fischer und Wäscherinnen waren in Gefahr, von Krokodilen getötet zu werden. Dann kam die Modeindustrie auf und ihr Bedarf an hochwertigem Leder. Und das Ende nahm seinen lauf.

Von 1930 bis 1960 wurde der Bestand daher dezimiert. Der Beruf des Caimaneros, des Kaimanjägers, entstand und es wurden Jagdtouren organisiert. Die Tiere wurden so lange gejagt, bis in dem Gebiet kein einziges Exemplar mehr zu finden war. Laut offiziellen Zahlen wurden 1931 790 Tonnen Krokodilleder exportiert. Einige Wissenschaftler schätzen, dass in den ersten Jahren 2,5 Millionen Krokodile starben.

Heute ist das Tier vom Aussterben bedroht und streng geschützt. Es gibt kaum dokumentierte Schmuggelfälle, allerdings werden in dem von Armut geplagten Venezuela Krokodile und ihre Eier vereinzelt als Nahrungsquelle genutzt. Oder sie werden aus Angst getötet. Doch es gibt so wenige Exemplare, dass sie ausserhalb von Schutzgebieten kaum zu sehen sind.

Wo Flusspferde amerikanisch wurden

Wir sitzen auf einem kleinen Boot mitten auf einem riesigen Fluss. Die Hitze steht, kein Lüftchen weht. Die Nachmittagssonne ist gnadenlos, und wir suchen so gut es geht Schutz im spärlichen Schatten der Bäume in Ufernähe. So stellen wir uns eine Safari in Afrika vor. Doch eigentlich sind wir ganz woanders unterwegs.

Die Hitze sollte perfekt sein, um diese Tiere zu beobachten. Am ersten Tag will uns das Glück jedoch nicht hold sein. Kein einziger Dickhäuter kommt. «Hä, seid ihr nicht in Südamerika?», wirst du dich fragen. Ja, das stimmt, und dieser Text beruht auf wahren Gegebenheiten. Nein, im Zoo sind wir auch nicht. Wir sind auf Hippo-Safari auf dem Fluss Magdalena in Kolumbien.

Flusspferde in freier Wildbahn in Amerika?

Wir kontaktieren Yamit vom Tortugario. Er ist einer der wenigen, die eine Geschäftsidee witterten. Mit ihm buchen wir eine Hipposafari in Kolumbien. Das Dorf Estación Cocorná liegt an einem Nebenarm des Río Magdalena. Es hatte einmal einen Bahnhof, der die landwirtschaftliche Region mit Medellín verband. Die Gegend war geprägt von Escobar und den Leuten ging es nicht so schlecht. Sie arbeiteten in der Land- und Viehwirtschaft sowie im Coca-Anbau; und Escobar bezahlte das Schulmaterial der Kinder aus der Umgebung. Nur schweigsam sollte man sein.

Yamits Familie lebte mit dieser Wirklichkeit und passte sich an. Doch trotzdem waren sie etwas anders. Die Mutter bildete sich in Biologie und Umweltschutz weiter. Eines Tages, als sie auf dem Fluss unterwegs waren, bemerkten sie, dass fast keine Schildkröten zu sehen waren. Ihre Eier wurden von Wilderern gestohlen und ihr Fleisch galt als Delikatesse. Da beschloss sie, die Schildkröten zu retten. Ihr Projekt sah eine Aufzucht- und Schutzstation vor: das Tortugario in Estación Cocorná.

Über zehn Jahre später ist es ein voller Erfolg. Die Schildkröten sind zurück. Wir haben sie zuhauf am Ufer entlangschwimmen sehen. Doch Artenschutz allein bringt kein Geld ein. Die Familie hat ein Tourunternehmen gegründet und bietet Flussfahrten entlang des Río Cocorná bis hinunter zum Magdalena-Fluss an. An der Mündung, wo beide Flüsse zusammenfliessen, hat sich auch eine kleine Hippo-Kolonie eingerichtet.

Das Zusammenleben erleben

Am zweiten Tag haben wir Glück. Am Morgen fahren wir in die Nähe der Hacienda Nápoles. Dort gibt es einen kleinen Teich ausserhalb. Der Landbesitzer hat noch einen kleinen Laden und für eine Cola lässt er uns die Flusspferde besuchen. Es sind vier: drei Erwachsene und ein Baby. Sie liegen im Teich und lassen sich nicht stören. Das ist auch besser so, denn es gab wenig Bäume in der Nähe, auf denen wir uns hätten retten können. Und Flusspferde sind schnell und gefährlich – zumindest in Afrika. In Kolumbien, behauptet Yamit, haben sie noch keinen Menschen getötet, doch es kommt immer wieder zu Attacken auf Menschen.

Am Nachmittag entscheiden wir uns, noch einmal den Fluss hinabzufahren. Wir warten wieder lange. Die Sonne geht bald unter. Das Licht bricht sich im Wasser, was wunderschön aussieht. Da, wir sehen ein Flusspferd. Es zeigt sich immer wieder kurz an der Oberfläche und taucht dann wieder in das trübe Wasser ab. Es ist schon etwas neugierig, oder vielleicht möchte es auch sein Revier verteidigen. Immer wieder dreht es sich zu uns und taucht dann abrupt ab. Yamit gibt Gas und fährt los, man weiss ja nie, ob es eine Unterwasserattacke plant. Die Bewohner in der Nähe scheinen aber kein bisschen beeindruckt. Ohne mit der Wimper zu zucken, fahren sie an den Strand und holen Sand. Das Hippo muss irgendwo unter ihrem Boot sein, aber es lässt sie in Ruhe. Hut ab, ich hätte diesen Mut nicht.

Etwas weiter oben im Fluss entdecken wir ein zweites Exemplar. Es wird langsam dunkel, doch wir geniessen den Anblick. Wir halten uns immer mit genug Abstand im Boot bei laufendem Motor auf. Denn dieses Exemplar springt immer wieder aus dem Wasser und wir befinden uns eindeutig in seinem Gebiet.

Projekte, die eine Reise wert sind: Zwischen Bedrohung und Hoffnung in Kolumbiens Putumayo

Wir verlassen Ecuador – ein Land voller inspirierender Projekte und definitiv eines der eindrücklichsten auf unserer Reise durch Südamerika.

In Kolumbien wagen wir uns über einen der als «gefährlicher» geltenden Grenzübergänge in die Region Putumayo.

Die Gefahr wollen wir nicht kleinreden – sie besteht. Direkt beim Grenzübergang fragt uns ein Polizist, ob wir ihn nicht unterstützen wollen. Er steht im Regen und ein wenig Geld für ein Getränk wäre willkommen. Wir verneinen freundlich – und er lässt uns trotzdem ins Land. Willkommen in Kolumbien, denken wir.

Vorsicht und Vorurteile

Es gibt kaum andere Einnahmequellen. Rinderzucht, Holzwirtschaft und Ölförderung treiben die Wirtschaft – und gleichzeitig die Zerstörung voran. Dem Urwald bleibt kaum eine Chance.

Dazu kommen Drogenhandel und organisierte Kriminalität. Dieses Grenzgebiet ist eine zentrale Schleuse im Kokainhandel nach Ecuador – und von dort in die grosse, weite Welt.

Lange hatte die Guerilla hier das Sagen. Trotz Friedensabkommen ist sie nie ganz verschwunden. Zwar gibt es erste Versuche, ein Tourismusnetzwerk aufzubauen – doch die Bewegung in der Region, und im ganzen Land, geht aktuell eher in die falsche Richtung: mehr Kämpfe, mehr Gewalt, mehr Drogen.

Ganz allgemein wandelt sich Kolumbien wieder – leider zum Schlechteren.

So sind die Strassen in Südamerika. Sie sind sehr unterschiedlich und die Verhältnisse ändern sich oft je nach Jahreszeit. Doch im grossen und ganzen sind die Länder mit jedem Typ Fahrzeug befahrbar. Nur die Strecken muss man dementsprechend wählen.

Autobahnen und Mautstrassen

Die Hauptrouten sind geteert, es gibt meistens gute Schnellstrassen und auch Autobahnen. Vor allem zwischen den grossen Städten kommt man gut vorwärts. Meistens bezahlt man eine Maut, je nach Land ein paar wenige Cents wie in Bolivien, (obwohl ihre Tarife sehr intransparent waren) oder fix immer einen Dollar wie in Ecuador.

Die Autobahnen sind in guten Zustand und eigentlich immer mit Maut belastet. Nur die Bremsschwellen, die zur Geschwindigkeitsbegrenzung genutzt werden, sind eine grosse Gefahr. Die meisten einheimischen Autofahrer, auch solche mit Top-Geländewagen, bremsen kurz vorher sehr stark ab, da läuft man Gefahr aufzufahren – mehr Abstand halten lohnt sich. Und natürlich, darf man nicht vergessen, dass man auf der Autobahn alles antrifft: Spaziergänger, Mopedfahrer, Reiter, Kühe, Lamas, alles was vorstellbar ist.

Schlamm und Schlaglöcher

Die Landstrassen können gerade erst neugemacht sein oder viele Löcher haben. Die Bergstrassen sind auch immer eine Wundertüte – auch wenn sie eine Nationalstrasse sein sollen, heisst es noch lange nicht, dass man da überhaupt 50 km/h fahren kann.

Die kleineren Strassen können Löcher haben und man muss immer auf alles gefasst sein. Doch das gilt für überall. Da bietet sich ein hochgelegtes Auto an. Es muss nicht mal zwingend 4×4 sein, aber einen zweiradantrieb ohne Höherlegung ist durchaus limitiert. Und vor allem wird jedes Schlagloch (davon gibt es viele) zur grösseren Zitterpartie.

Dann gibt es die nicht geteerten Strassen: manche sind genial, andere fast nicht befahrbar. Das hängt vor allem davon ab, wann sie das letzte Mal instandgehalten wurden und ob es gerade Regenzeit ist. Somit können sich die Verhältnisse innerhalb Monate, bzw. von einem Tag auf den anderen verändern.

Die Berge könne abrutschen, da gibt es stellen, die bekannt dafür sind. Dann bleibt von der ursprünglichen Strasse nicht viel übrig, ein Durchkommen kann man gleich vergessen. Die einheimischen Busfahrer wissen aber meist wie die Lage gerade aussieht. Nachfragen hilft, oder umdrehen, wenn’s nicht weiter geht.

Ist Allrad Pflicht?

Die meisten strecken sind ohne 4×4 befahrbar; wenn es sehr schlammig oder steil ist, sind wir trotzdem froh darüber, oft gibt es aber auch alternative Strecken, die einfacher sind.

Das eigene Fahrkönnen ist unserer Erfahrung nach fast wichtiger als ob man zwei- oder vierrad-Antrieb hat. Manche Fahrer kommen mit ihrem 2WD weiter als jeder Geländewagenfahrer. In einen guten Off-Road-Fahrkurs vor der Reise zu investieren lohnt sich, da lernt man auch gleich das Auto besser kennen.

Drei Mal ging’s nicht mehr weiter

Steckengeblieben sind wir erst drei Mal: einmal, weil es über Nacht so regnete, dass wir die schlammigen landwirtschaftlichen Strässchen nicht fahren konnten. Da mussten wir halt ein Tag warten bis es trocknete. Ein Ander mal, hat es auch geregnet, und wir sind ein Stück hochgefahren, wo eigentlich auch keine wirkliche Strasse war – aber wir wollten zu dieser Brücke. Dank Druck ablasen und Sandblech kamen wir wieder raus. Und ein andermal wurde die Strasse komplett weggeschwemmt; da mussten wir warten, bis wieder einen weg gebaut wurde. Wir waren aber zum Glück nie in Gefahr.

In Bolivien steckten wir eine Weile fest, da es Proteste mit Strassensperrungen gab, doch wir lernten viele Einheimische kennen. In Argentinien mussten wir mal 200 Kilometer zurück fahren, die Flussdurchquerung ging nicht – zu viel Wasser.

Also eigentlich ist DER Regen, der entscheidende Faktor. Dann heisst oft warten bis es aufhört und bis die Strasse etwas getrocknet ist oder eine andere Route suchen.

Strassenarbeiten und Uhrzeiten

Ein oft vergessenes Detail sind Strassenarbeiten. Im Unterschied zu Europa, sperren sie hier gerne die Strasse einfach ganz, ohne eine Umweg zu gewährleisten, und ohne dass man auf einer Bahn weiterhin den Verkehr lenken könnte. Dann ist entweder gleich der ganze Tag die Strasse gesperrt – so passiert in Ecuador von 9 bis 18.00 Uhr war kein durchkommen. Oder Stundenweise, wie in Peru als wir nach Machu Picchu fuhren. Dann arbeiten sie 2 Stunden und machen dann eine Stunde Pause, dass die Fahrzeige fahren können.

Toll sind die vielen Schilder mit den Zeitangaben – wenn sie denn auch eingehalten werden würden. Es kann sein, dass es eine Stunde länger geht – oder zwei -; dass gar nicht mehr gearbeitet wird, dann heisst es «freie Fahrt». Zur Erinnerung: Zeitangaben sind sowieso immer nur zur Orientierung gemeint und nie verbindlich in Südamerika.

Ich sitze, während ich den Text schreibe, mal wieder in einer Schlange. Sie müssen eine Leitung reparieren, dafür wurde gleich alles gestoppt. Den ganzen Tag von 9 bis 18 Uhr. Obwohl nur ein Bagger arbeitet. Dafür haben sie es beim Abzweiger schon angekündigt. Gleich zwei Frauen standen da mit einem handgeschriebenen Kartonschild – wie aus der Schulzeit. Sie meinten nur auf der Webseite des Ministeriums seien die Strassenarbeiten vor einer Woche angekündigt worden; aber niemand wäre auf die Idee gekommen ein Schild dahin zu stellen.

Wir lachen nur und wissen gleich, dass wir sowieso die 4 Stunden (bis 18 Uhr) oder eher die 6 Stunden, warten werden. Denn die Umfahrung geht ganze zwölf Stunden und 300 Kilometer länger.

Der Name „Inka“ steht oft stellvertretend für ein gesamtes Volk. Tatsächlich waren die Inka ursprünglich ein kleiner Stamm in der Umgebung von Cusco, die dem Glauben nach dem Sonnengott Inti entstammen. Innerhalb von nur etwa 100 Jahren – etwa zwischen 1438 und 1533 – schufen sie jedoch das grösste zusammenhängende Reich, das jemals auf dem amerikanischen Kontinent existierte: Tawantinsuyu.

Dieses „Land der vier Teile oder Himmelsrichtungen“ reichte von der heutigen Südgrenze Kolumbiens bis nach Chile und Argentinien. Über 2 Millionen Quadratkilometer umfasste das Reich. Es war geprägt von einer Vielzahl indigener Völker, Sprachen und Landschaften – verbunden durch ein zentrales Verwaltungssystem und ein gigantisches Strassennetz.

Sie eroberten Gebiete in denen andere eindrückliche Völker lebten, die in Europa sogar noch weniger bekannt sind. Die Chachapoyas in Nord Peru übernahmen den viereckigen Baustil der Inkas, die Uros flüchteten vor den Inkas auf ihre Schilffinseln auf dem Titicacasee und in Samaipata befestigten sie einen heiligen Stein. Der Expansionskurs war immens – bis die Spanier das ganze Gebiet eroberten.

Ein Strassennetz, das bis heute existiert

Eines der beeindruckendsten Vermächtnisse der Inka ist das Qhapaq Ñan, das Königliche Strassensystem. Schätzungen zufolge umfasste es mehr als 40 000 Kilometer an Strassen, die sich durch die Anden, entlang der Küsten und in den Dschungel schlängelten. Viele dieser Wege sind bis heute begehbar, manche werden noch immer von Einheimischen genutzt, andere verlaufen versteckt und vergessen neben modernen Strassen.

Wir selbst sind auch auf Inkawege gestossen – auf Schlangensuche im Nebelwald in Ecuador ging es durch tiefe Schluchten, sogenannte Chaquiñán, die durch die Jahrhunderte langen Begehungen entstanden sind. Natürlich gehört dazu auch der Inka-Weg nach Machu Picchu. Obwohl, den sind wir nicht gelaufen. Dafür haben wir die überaus genaue Baukunst der Inkas in Pisac bestaunt.

Einheit durch Verwaltung, nicht durch Sprache

Das Imperium war multikulturell, doch die Inkas schafften eine einheitliche Verwaltung, die das Reich zusammenhielt. Im Gegensatz zu Europa, kannten sie kein Geld, deshalb wurden auch keine Steuern erhoben. Die Menschen mussten aber strenge kollektiv Arbeit leisten – vor allem die Bauern, da der Adel und Klerus Privilegien hatten. Dennoch waren sie gut organisiert und verteilten ihre Güter und Leistungen im ganzen Reich, so dass Katastrophen umschifft werden konnten und alle Nahrung erhielten.

Die Sprache Quechua wurde zur Verwaltungssprache gemacht, obwohl sie nicht von allen gesprochen wurde. Ihre Verbreitung war aber derart stark, dass heute noch Quechua in vielen Teilen der Andenregion lebendig ist – es ist nicht nur eine offizielle Sprache in mehreren Ländern, sondern die Anzahl Sprecher nimmt sogar zu.

Dass ein Reich dieser Grösse und Effizienz ohne Schrift existieren konnte, ist ein bemerkenswerter Aspekt – und könnte ein Grund sein, warum das Inkareich im europäischen Geschichtsunterricht oft nur oberflächlich behandelt wird. Die ersten schriftlichen Quellen stammen von den spanischen Eroberern. Ohne schriftliche Eigenquellen, ohne Chroniken aus Sicht der Inka selbst, blieb vieles nur aus spanischen Berichten erhalten – oft verzerrt und unvollständig.

Der Fokus im Geschichtsunterricht Europas ist der Untergang des Inka Reiches – denn da hinterliessen die Europäer ihre Spuren, die bis heute nachhallen – und nicht die Entstehung und Verbreitung der Inkas.

Ein Erbe, das bleibt

Auf unserer Reise durch Südamerika war die Präsenz der Inka nicht immer offensichtlich – aber sie war konstant. Wir lernten kontinuierlich dazu, was «Inka» überhaupt heisst. Mal fuhren wir durch das Tal des letzten Widerstands der Inkas, mal liefen wir auf einem alten Inkaweg und immer wieder sahen wir die landwirtschaftlichen Terrassen, die auch nach 500 Jahren noch bewirtschaftet werden.

Was bleibt, ist der Eindruck eines Reichs, das nicht einfach verschwunden ist. Es wurde besiegt, ja – aber es hat sich nie vollständig aufgelöst. Es lebt weiter, in der Sprache, den Wegen, der Architektur und den Menschen.

Das Inkareich war mehr als Machu Picchu und Gold. Es war ein komplexes, gut organisiertes Netzwerk über eine riesige Region hinweg. Für uns war es ein Eintauchen in die lebende Geschichte einer Kultur, die erobert und vergessen scheint, doch den Alltag weiterhin stark prägt.