Das Jahr startete im Norden Perus. Wir gaben viel Geld für unsere Neujahrsfeier mit Freunden aus der Schweiz aus (viel zu viel, aber es war trotzdem lustig). Wir besuchten die dritthöchsten Wasserfälle der Welt und liefen allein zu alten Sarkophagen. Dann kam der Unfall mit dem Tuktuk und ein paar Nächte in der Garage, um die Tür zu richten. Das Fenster konnten wir erst in Kolumbien ersetzen. In der Zwischenzeit hielt das Fenster, das Michi aus einem Verkehrsschild gebastelt hatte, recht gut. Bevor wir die Grenze überquerten, haben wir noch ein paar Mal gut peruanisch gegessen: Ceviche, Chicharrones, Causa … mmm!

Ecuador

Endlich waren wir in einem kleinen Land, mussten keine Tausende Kilometer mehr zurücklegen und es war sehr abwechslungsreich. Es war definitiv eines unserer Highlights. Wir unternahmen Bergwanderungen im Schnee, tauchten im Pazifik, schwitzten im Dschungel, sahen hunderte Kolibris, einige Schlangen und Andenbären. Die Gastfreundschaft war grossartig und irgendwie klappte das meiste wie geplant.

Ein echtes Tierhighlight war Galapagos. Drei Wochen Sonne und Strand – endlich dem Regen entkommen! Wir schnorchelten jeden Tag, kauften guten Fisch auf dem Fischmarkt und schauten den Tieren zu – egal wo, egal wann. Und natürlich das Tauchen: Wir sahen Hammerhaie, Adlerrochen und Fischschwärme, in denen man nur etwas sah, wenn der Seelöwe oder Hai, die Fischbarriere durchbrach.

Erneut Kolumbien!

Zurück in Kolumbien hiess es, zwei anstrengende Wochen zu überbrücken, bis das Schiff ablegte. Es lief alles glatt, doch das ständige Warten und die spärlichen Informationen waren nervig. Doch dank unseres „Containerbuddies” konnten wir ein paar Nächte lang Luxus im Hilton in Cartagena und Panama geniessen. Sogar das Waldorf Astoria war für eine Nacht unsere Bleibe. Trotzdem waren wir froh, als das Auto heil ankam und wir wieder in unserem eigenen Bett schliefen.

Costa Rica

Costa Rica – das grüne Paradies. Die Leute sind zwar sehr an Touristen gewöhnt, die Preise sind sehr hoch und nichts ist umsonst – ausser am Strand zu stehen. Das haben wir ausgenutzt. Zehn Tage waren wir allein in San Josecito auf Osa. Jeden Tag haben wir etwas gewandert, gekocht und gelesen. Irgendwann war jedoch alles so feucht und klamm, dass wir zurück aufs Festland mussten.

Wir haben Tapire, Affen, Schlangen, Frösche, Aras, Waschbären und Nasenbären gesehen. Wir haben Baby-Schildkröten freigelassen und grosse im Wasser schwimmen sehen. Wale und Delfine. Es gab viele, viele Tiere.

Auch die Familienzeit war schön. Einen Monat lang waren wir bei Michis Schwester. Ihre zweite Schwester kam auch zu Besuch und mit ihr, ihrer Nichte und ihrer Familie haben wir ebenfalls eine schöne Zeit verbracht. Wir haben lecker gegessen, viel gewaschen und ständig gegen den Schimmel angekämpft.

Zum Schluss gab es noch mehr Besuch aus der Schweiz. Coras Freunde kamen zu Besuch und brachten uns viele Teile fürs Auto mit – und natürlich Schokolade! Ausserdem haben wir neue Freunde kennengelernt. Wir haben eine ganz tolle Woche mit ihnen verbracht. Ein gebührender Abschluss für Costa Rica.

Nicaragua

In Nicaragua gab es keine Schwierigkeiten oder Komplikationen. Alles lief wunderbar am Zoll. Es wurde wieder heiss und es regnete weniger. Wir haben einige Städte besucht: Granada und León. Wir waren nachts unterwegs und haben uns alt gefühlt unter den Backpackern.

Wir sind noch in einem Vulkankrater tauchen gegangen, was sehr eindrücklich war. Leider konnten wir einen anderen Krater nicht besuchen, da er ausgebrochen ist. Michi hatte schon Angst, dass er seinen Geburtstag nur mit Cora verbringen müsste, doch dann entschied das Schicksal anders. Im letzten Moment bekamen wir die Kontaktdaten von Orlando und Nubia (ein Schweizer und eine Nicaraguanerin), die uns herzlich in Empfang nahmen. Es gab drei Tage lang Rum und Cola, etwas Bier und leckeres Essen. Wir besuchten auch eine Kaffeefarm. Danach ging es weiter zur Grenze.

Honduras

Ein kleines Kolonialdörfchen, gute Pupusas (gefüllte Tortillas), viel Ruhe und eine Wanderung auf den Vulkan Santa Ana; nur das Wetter spielte nicht mit. Dazu gab es eine tolle Offroad-Strecke durch die Berge und ein kurzes Bad im Pazifik.

El Salvador war voller netter Leute, und man fühlte sich überall sicher. Nur wollten wir Weihnachten nicht alleine feiern. Da wir auf keine anderen Reisenden trafen, entschieden wir uns doch noch, weiter nach Guatemala zu fahren.

Guatemala

Guatemala empfing uns gut. Wir wurden von den Besitzern des Campingplatzes zu Heiligabend eingeladen. Es gab ein paar Gläser Rum und leckeres Essen. Die letzten Tage des Jahres verbringen wir mal wieder in einer Stadt. Wir verlieren uns in den Gassen von Antigua und feiern mit anderen Overlandern auf dem Campingplatz.

Auf viele weitere Abenteuer im 2026!

Die Region Bolívar liegt im Süden Venezuelas. Die Troncal 10 führt ganz hindurch und verbindet Venezuela mit Brasilien auf dem Landweg. Nach Guyana im Osten gibt es keine Strasse.

Blind bezahlen

Ciudad Guayana ist eine chaotische Stadt mit fast einer Million Einwohnern und somit ein wichtiger Wirtschaftstreiber in der Region. Hier können wir zum letzten Mal Diesel an einer gewöhnlichen Tankstelle zum regulären Preis tanken, wenn auch nach einigem Bitten. Bezahlen darf ich an der Kasse mit Karte. Das hört sich simpel an, aber ich habe mich wie ein Schwerverbrecher gefühlt.

Der kleine, schön klimatisierte Raum hat neben der Tür nur eine grosse Scheibe, durch die ich nicht hindurchsehen kann, sowie ein Mikrofon und einen Schlitz. Ich höre eine weibliche Stimme durch das Glas. Sie nennt mir den Betrag, doch ich korrigiere sie, da wir weniger getankt haben als gedacht. Dann muss ich ihr meine Karte geben und meine PIN laut aufsagen. Sie tippt sie ein. Ich habe keine Ahnung, was wirklich geschieht, aber meine Bank-App zeigt mir an, dass der richtige Betrag abgebucht wurde. Sie gibt mir die Karte und einen Zettel zurück. Den muss ich dem Tankwart abgeben. Erst dann dürfen wir weiterfahren.

Unser grosser Tank ist komplett gefüllt, wir werden den Sprit brauchen, denn auf den nächsten 700 Kilometern bis nach Brasilien gibt es keine Tankstelle mehr und wir wollen rauf und runter fahren. Sprit kriegt man schon ohne Probleme am Strassenrand. Alle verkaufen illegal Benzin und Diesel in Plastikflaschen, 4 Liter für 1. Wir stutzen, denn das wäre ja unglaublich billig. Doch bald lernen wir: Gemeint sind 0,1 Gramm Gold oder 1 Punto, wie sie es nennen.

Auf der Suche nach dem Zauber des Cuyuní

Wir verbringen ein paar Tage bei Bruno, stehen direkt am Fluss und schauen dem Treiben auf dem Wasser und an Land zu. Eigentlich stehen wir mitten im El Dorado, wortwörtlich, denn so heisst das Dorf nebenan. Doch die Schönheit und der Zauber sind längst verflogen. Trotzdem: El Dorado und Brunos Lage sind Gold wert. Der Fluss Cuyuní fliesst nach Guyana. Nur eine Stunde flussabwärts ist man im Nachbarland. Wer am Fluss lebt, kontrolliert die Schmuggelrouten. Ausserdem besteht das Land aus Gold. Bei Probeförderungen wurden hohe Mengen des Edelmetalls festgestellt. Bisher hat er nur das Gold aus dem Fluss geholt, aber ab diesem Winter soll auch der umliegende Wald dran glauben. Bruno will im Alter noch alles rausholen, was geht.

Selbst Hand anlegen

Im Staat Bolívar mischt sich die Hoffnung auf Überleben mit dem Kampf ums Überleben. Es geht um das grosse Geld, das die Banden reich macht, und um die Ausbeute derjenigen, die keine anderen Optionen mehr haben. Das Illegale nimmt überhand – alle haben sich angepasst.

Die meisten der wenigen Ausländer fahren schnell durch. Die paar Tage, die wir vor Ort verbracht haben, haben uns eine andere Welt gezeigt: In der Lunge der Welt braucht man zum Leben eine Maske.

Picopando hat zahlreiche Nachkommen gezeugt. Heute verbringt er zusammen mit seinem Weibchen den Lebensabend in ihrem abgesperrten Bereich. Eine Freilassung wäre für die Tiere zu gefährlich – nicht wegen fehlender Jagdfähigkeiten, sondern wegen der Menschen. Genau das wurde dem Orinoko-Krokodil im Allgemeinen zum Verhängnis.

Einzigartiges Krokodil Südamerikas

Das Orinoko-Krokodil (Crocodylus intermedius) ist das einzige echte Krokodil, das ausschliesslich in Südamerika lebt. Es gibt noch Populationen des Spitzmaulkrokodils (Crocodylus acutus) in Ecuador und Kolumbien, aber alle anderen Arten sind Kaimane. Doch die Namensvielfalt führt oft zu Verwirrungen:

• In Venezuela heisst das Orinoko-Krokodil: Caimán llanero
• Der Brillenkaiman (Caiman yacare) heisst in den Llanos Babilla wobei der südliche Artgenosse in Bolivien Lagarto und in Argentinien Yacare genannt wird.
• Und die kleinen Glattstirnkaimane (Paleosuchus) nennen sie oft Cocodrilo in Bolivien.

Ein riesiges Durcheinander.

Ein Relikt aus Urzeiten – und eine ungewisse Zukunft

Die Zeiten, in denen Humboldt gewarnt wurde, nicht über den Bootsrand zu schauen, da er sonst von einem Krokodil gefressen werden könnte, sind in den Llanos definitiv vorbei. Nur dank Aufzuchtstationen und wenigen Organisationen gibt es das Tier überhaupt noch in der Wildnis – wer weiss, wie lange noch.

Picopando hat seinen Teil zum Erhalt der Art längst beigetragen. Heute geniesst er seinen Ruhestand. Das Fleischstück, das ihm der Wärter vor die Schnauze wirft, schnappt er sich und schluckt es unzerkaut hinunter. Danach gleitet er zurück ins Wasser – nur seine kleinen Augen ragen noch über die Oberfläche.

Vor zwei Jahren hatten wir Venezuela noch nicht auf dem Plan. Doch während unserer Reise hörten wir immer wieder von anderen, die das Land bereisten. «Ist es jetzt möglich?», fragten wir uns. Das war im Jahr 2024, da waren wir schliesslich überzeugt, es zu wagen. Doch dann kamen die Präsidentschaftswahlen und es kam zu Unruhen. Ausländer wurden wieder vermehrt festgenommen. Was genau passiert, weiss man nicht so recht. Die Medien geben wenig preis. Die Lage ist alles andere als transparent. Anfang 2025 steht für uns fest: Nein, Venezuela ist keine Option.

Doch die Wochen vergehen und wir hören wieder viel Gutes. Es habe sich beruhigt … Irgendwie reizt es uns schon. Wir fassen den Entschluss, uns selbst ein Bild zu machen. Stimmt das, was alle erzählen? Ist es wirklich so gefährlich? Sind sie wirklich so nett? Da stehen wir plötzlich vor der Grenze.

Ein etwas anderer Grenzübertritt

Zuvor haben wir das Auto vollgetankt, viele Dollar in Scheinen im ganzen Auto versteckt (es gibt keine Bankomaten, um Geld abzuheben) und Lebensmittel eingekauft. Alle nötigen Papiere haben wir ausgedruckt und kopiert. Jetzt gilt es ernst.

In Kolumbien ist das Prozedere schnell erledigt. Einige Geldwechsler versuchen, uns über den Tisch zu ziehen, doch ein kurzer Anruf bei unserem venezolanischen Kontakt genügt und wir lehnen dankend ab. Dann geht es zur anderen Seite. Die Nervosität steigt. Wir können das Auto vor der Passkontrolle abstellen, es steht fast niemand an. Wir geben unsere Pässe ab und es werden ein paar Telefonate getätigt. Wir sollen warten. Da kommt eine Frau in Schwarz: Der Geheimdienst will uns sprechen. «Uff, das kommt nicht gut», ist mein Gedanke. Nicht nur einmal an diesem Tag.

Wir werden nett in einen weissen Container gebeten. Drinnen stehen zwei Tische, ein Computer, eine Bank und eine kleine Kaffeemaschine. Natürlich sind auch die entsprechenden Porträts der wichtigsten Staatsoberhäupter Venezuelas vorhanden (Bolívar, Chávez und Maduro). Sie fragen nach unseren Absichten und unserer Route und suchen im Internet. Die Daten werden auch weitergeleitet – wahrscheinlich an die Zentrale in der Hauptstadt. Und sie finden etwas.

«Kannst du das erklären?» Der Beamte fragt mich und zeigt mir ein Foto von mir in Armeeuniform. Da denke ich mir: Ok, das war’s. Das kommt nicht gut.

Ich erkläre ihm, wie es zu dem Foto kam. Er nickt kurz und sucht weiter. Irgendwann bekommen wir einen Kaffee und ein paar Tipps, was wir in Venezuela alles besuchen können. Dann bittet er uns, eine Videoaufnahme zu machen. Wir sollen uns vorstellen und erklären, was wir im Land vorhaben. Da scheint alles geklärt zu sein. Der Beamte hilft uns, Geld zu wechseln, ohne einen zu schlechten Wechselkurs zu erhalten. Obwohl es immer noch zu wenig ist, denn normalerweise bekommt man mehr als den offiziellen Wechselkurs, da niemand venezolanische Bolívar haben will. Doch danach ist es soweit: Wir werden eingestempelt – Bienvenidos a Venezuela.

20 Checkpoints auf 116 Kilometer

Zwei Stunden später hat auch das Auto die nötige Genehmigung, und wir dürfen ins Land fahren. Die Fahrt geht los in Richtung Grossstadt Maracaibo. Es sind knapp 116 Kilometer. Die Strassen sind besser als gedacht, es gibt ein paar Schlaglöcher, aber das ist in der Region normal. Die Kontrollen sind auch mehr als gedacht. Man hatte uns schon vorgewarnt. Insgesamt passieren wir 20 Checkpoints. Die meisten wollen nur wissen, ob wir Ausländer sind und wohin wir fahren. Das genügt. Doch jedes Mal heisst es abbremsen und auf ein Zeichen warten. Wir müssen uns daran gewöhnen, denn das wird uns auf der ganzen Reise begleiten. Am Ende der Reise durch das Land werden wir 205 Checkpoints hinter uns haben.

Ein günstiges Bier zum Abendessen

Maracaibo ist eine heisse Stadt. Die gesamte Region ähnelt eher Marokko als Lateinamerika. Die Frauen tragen farbenfrohe, luftige Gewänder, die ihren ganzen Körper bedecken, und meistens Kopftücher gegen die Sonne.

Wir kommen bei Einbruch der Dunkelheit in der Stadt an, etwas nervös, da es nachts gefährlich sein soll und wir uns vorgenommen haben, immer früh genug einen sicheren Schlafplatz zu haben. Wir haben einen Kontakt und einen Ort, wo wir sicher übernachten können. Nur so einfach finden wir ihn nicht und es ist auch niemand da, als wir ankommen. Doch die Nachbarn helfen uns und wir schaffen es, den Besitzer zu erreichen. Er schickt jemanden vorbei, um den Platz zu öffnen. Es ist nicht schön, sondern recht dreckig. Die WCs wollen wir lieber nicht benutzen und eine Dusche gibt es auch nicht.

Doch die Aussicht auf die Brücke von Maracaibo ist unbezahlbar, ebenso wie das Essen im Restaurant nebenan. Wir sind müde, wissen noch nicht, wie es läuft, und entscheiden uns für das billigste auf der Karte, ein Bier, und dann ab ins Bett.

Freie Fahrt durch die Stadt

Die Verschmutzung ist extrem. Auch die Dörfer auf Stelzen im See sind schön, doch drumherum liegt viel Müll. Mit dem wenigen, was sie finden, bauen sie ihre Häuser oder versuchen, sie zu erhalten. Wir entscheiden uns dennoch, in Santa Rosa del Agua lieber keinen Fisch zu essen. Die Fahrt durch die Stadt machen wir im alten Chevrolet Malibu. Es holpert und scheppert, aus den Boxen ertönt in voller Lautstärke «Viva Venezuela». Die Tachoanzeigen funktionieren nicht mehr – freie Fahrt durch die Stadt, fast kein Verkehr. Ein verlassener McDonald’s zerfällt am Strassenrand und erzählt von besseren Zeiten.

Wir machen einen kurzen Stopp und eine Frau steigt aus – bis zu sechs Personen haben Platz. Wir fahren weiter im Colectivo, dem Sammeltaxi. Das sind ihre öffentlichen Verkehrsmittel für kurze Distanzen und die meisten sind Old Timers. Es kostet uns wenig, nur 40 Bolivars pro Person (40 US-Cent), und der Taxifahrer erklärt, dass er mit Gas fährt. Benzin sei zu teuer, Gas gibt es dagegen fast gratis. Benzin ist zwar auch subventioniert, nur nicht immer vorhanden, und der Verbrauch des Autos wäre ausserdem immens, mindestens 25 Liter auf 100 Kilometern.

Empanadas und Rum

Zum Mittagessen gehen wir in den Food Court des Supermarkts. Es gibt grosse, fleischgefüllte Empanadas mit venezolanischer Tartarsauce. Die sind unglaublich lecker – im ganzen Land. Der Supermarkt ist bis oben hin gefüllt, es gibt alles zu kaufen, die Preise sind in Dollar angeschrieben und nicht unbedingt preiswert. Aber leere Regale? Fehlanzeige. Gleich am Eingang gibt es einen Stand, an dem man Rum probieren kann. Da gibt es für uns das erste Mal Rum mit Ginger Ale und einem Spritzer Zitrone. Rum wird uns sowieso die ganze Reise über begleiten.

2015 hatte Venezuela mit extremer Versorgungsknappheit zu kämpfen. Davon stammen die Bilder der langen Schlangen. Es gab nichts zu kaufen, selbst wenn man Geld hatte. Alles wurde rationiert. Sogar die Servietten wurden aufgeschnitten, um mehr Papier zu haben – wenn man überhaupt mal fand. Manche machen das heute noch – Gewohnheiten lassen sich nicht so schnell ändern. Zwar produziert Venezuela vieles selbst, doch auch in der Agrarwirtschaft brauchten sie z.B. Dünger. Das kam nicht ins Land. Niemand konnte mehr im grösseren Stil anbauen. Die Menschen kämpften ums Überleben.

Heute sieht es nicht mehr so aus. Die Stadt ist zwar weiterhin viel zu gross für die Anzahl Menschen, die dort leben. Viele Häuser sind zerfallen oder stehen leer, weil ihre Besitzer emigriert sind. Sie sind billig zu kaufen, sogar mitten im Zentrum von Maracaibo. Doch obwohl Immobilien günstig sind, ist das Leben an sich im ganzen Land teuer.

Unsere Antwort: sehr gut

Wir staunen in den ersten Tagen in Venezuela. Die Dinge funktionieren anders, nicht besser oder schlechter, aber anders als erwartet. Das Essen ist lecker, der Service erstaunlich gut, die Märkte sind gefüllt und an den Tankstellen gibt es keine Schlangen. Und was wir als ganz besonders empfinden: Die Menschen sind nett, zuvorkommend, hilfsbereit, neugierig und überhaupt nicht aufdringlich. Wir müssen sie aktiv ansprechen und fragen, ob sie Fragen haben, denn ihre Neugier steht ihnen ins Gesicht geschrieben:  Wie gefällt diesen Touristen wohl Venezuela?

Unsere Antwort, auch heute noch: sehr gut.