La serpiente se coloca perfectamente alrededor de la rama. Otra serpiente se ha colocado sobre una hoja verde al fondo el volcán Arenal. Increíble, qué suerte; no?

Ya nos hemos preguntado a menudo cómo puede ser que los animales salgan posando tan bien en las fotos -animales salvajes, que no se olvide.

¿La respuesta? Es desilusionante. Alguien ha colocado al animal así.

Los métodos que se esconden tras las fotos

En el caso de animales de sangre fía existen métodos cuestionables: si están muy fríos apenas se mueven. También se comenta de animales a los que se les sujetan las extremidades con hilos. Existe una imagen famosa de una rana sentada en un escarabajo que probablemente haya sido manipulada ya que las dos especies están activas en diferentes momentos del día.

Colocar a un jaguar salvaje en la posición correcta es bastante difícil, o más bien imposible. Pero para garantizar que se vean hay operadores que saben ayudarse. Hay muchos más comederos de los que uno imagina.

A nosotros también nos han ofrecido ya “garantías” para ver un ocelote “salvaje”. O nos han llevado a comederos para tapires. O sabemos de un cocodrilo del Orinoco que alimentan periódicamente para que no se vaya de la reserva natural donde lo matarían.

Hay que mencionar que hay comederos para pájaros en casi todos los lados, normalmente les ponen plátanos y agua azucarada.

Mientras los operadores puedan garantizar que se vean los animales, tienen garantizado el ingreso. Eso lleva a expectativas peligrosas. Los turistas quieren hacer sus fotos con “animales salvajes”. En Costa Rica la práctica llego a tal extremo que bajaban a los osos perezosos de los árboles para que el turista pudiese hacerse un selfi. El gobierno lanzó una campaña de concienciación en 2019, puede que haya servido, nosotros al menos no hemos vivido nada del estilo, aunque sí que hemos leído comentarios que lo denuncian.

En el caso de las serpientes sí que hemos visto prácticas negativas.

El negocio con la naturaleza «perfecta»

Una práctica muy negativa, la hemos visto en Costa Rica: un fotógrafo nos comentó que hay operadores que llevan a las serpientes en cajas para colocarlas en el lugar ideal. En Facebook también hemos leído un post justo acerca de eso.

¿Y por qué? Solo para que los turistas puedan hacer la foto perfecta. Caminar toda la noche a través de la selva, sin garantías de encontrar algo, sería demasiado agotador; además, por la noche no se ve el volcán.

Desafortunadamente es una práctica bastante extendida y si países como Costa Rica lo hacen, un país que se enorgullece de sus proyectos y leyes de conservación, ¿qué se puede esperar de un país que no se interesa por esos días?

Recordando el 2025: un año lleno de aventuras.

En 2025, estuvimos viajando durante todo el año. No hubo escapadas rápidas a Europa ni visitas a la familia (aunque esto último no es del todo cierto, visitamos a la hermana de Miguel en Costa Rica y la otra nos visitó también).

Hemos vivido muchísimas experiencias, la mayoría buenas. Aun así, hay momentos en los que aparece la morriña.

Al echar la vista atrás, cuesta creer que hayamos tenido el tiempo para vivir tantas cosas; el año se ha pasado volando. Aquí tenéis un breve repaso para recordar todas las cosas fantásticas que hemos visto y vivido.

Perú

Colombia empezó de maravilla con los monos más pequeños del mundo, los titíes pigmeos. Después tocó un viaje por zona de guerrillas para el cumpleaños de Cora, seguido de unas semanas echando una mano en una finca de cacao y buscando anacondas en los Llanos. Durante la búsqueda, nos llevamos la sorpresa de encontrarnos de frente con un caimán del Orinoco.

A esto se sumó un safari de hipopótamos en el río Magdalena; no salíamos del asombro. Después, Miguel hizo el curso de instructor de buceo. Por fin estuvimos un mes seguidos en el mismo sitio y pudimos arreglar cosas del coche, como nuestra ventana. Solo la anfitriona del Airbnb era un poco peculiar; allí no pensamos volver.

Venezuela

Venezuela – el favorito! ¡Por fin una experiencia de verdad! Nada más empezar, nos recibió el servicio secreto y nos invitaron a una entrevista de tres horas en un contenedor blanco. No fue precisamente agradable. Pero en cuanto entramos en el país, todo fue sobre ruedas.

Maracaibo fue como un viaje en el tiempo a los años 70. La comida y el servicio eran buenos; una bendición después de Colombia. Y la gente era excepcionalmente amable, todos. Nos invitaban a sus casas, a barbacoas y a ron. Nos conseguían gasoil cuando la cosa se ponía difícil.

Lo único malo fue que tanto conducir nos dejó agotados. Por desgracia, el portacontenedores hacia Panamá salía de Colombia, así que tuvimos que hacer un viaje de ida y vuelta por la inmensa Venezuela. Pasamos horas y horas en el coche y, de vez en cuando, teníamos algún que otro roce. Pero la búsqueda de oro en el salvaje sur de Venezuela volvió a colocar todo en su sitio.

La comida fue normalita. Pero el último día fue precioso: visitamos a tejedoras locales, paseamos por un pueblito colonial y compramos botas de cowboy para Miguel. Terminamos relajándonos en unas termas. Una semana fue suficiente.

Desde donde estamos, el continente americano se encuentra entre dos océanos: el Atlántico y el Pacífico. El mar acompaña a la mayoría de los viajeros a lo largo de todo el trayecto de norte a sur o viceversa, pero en nuestro caso fue un poco diferente. Gran parte del viaje fue casi exclusivamente por el interior de Sudamérica.

Pero ahora, en América Central, ya no hay escapatoria. El mar está a la vuelta de cada esquina y está lleno de lugares estupendos para acampar. Otra fascinación que nos trae a las costas son los habitantes del mar, sobre todo ahora, en plena temporada de ballenas.

De visita a las ballenas jorobadas

Durante bastante tiempo no tuvimos la suerte de ver ballenas, más que nada porque no estábamos cerca de la costa; pero incluso estándolo llegábamos después – o antes- de la temporada, como nos ocurrió en Ecuador.

Pero en Panamá llegamos justo a tiempo, así que tocó salir al mar a ver ballenas.

El avistamiento de ballenas se ha convertido en un gran negocio en esta región. Los precios suelen ser elevados. En Panamá, concretamente en Santa Catalina, querían cobrar entre 80 y 100 dólares estadounidenses. Para ser justos, hay que mencionar que no solo se avistan ballenas, sino que también se hace snorkel y la entrada al parque está incluida.

Sin embargo, otros viajeros nos recomendaron un lugar más barato y con menos turistas. Como ya habíamos tenido la suerte de ver a la cría de ballena jorobada saltar y observar otras ballenas desde la distancia durante el buceo, nos lo pensamos mucho. Pero, por 30 dólares por persona y seis horas en el agua, había que ir.

Fuimos a Boca Brava. Allí nos esperaba nuestro guía en un bonito día soleado (a pesar de ser temporada de lluvias). Junto a nosotros, se subieron al barco otros cinco estadounidenses que viven en Panamá. Los ocho pusimos rumbo al Parque Nacional Chiriquí en una pequeña embarcación. Y, de repente, vimos una madre con su cría nadando cerca del barco. ¡Se acercaban una y otra vez! No llegó otra embarcación turística hasta pasada una hora. Así que estuvimos solos casi todo el tiempo.

Es realmente impresionante ver a estas pequeñas crías nadando y cómo de repente aparece la madre justo al lado. Sobre todo, porque son mucho más grandes que el pequeño barco en el que estábamos. Estos gigantes pueden alcanzar hasta 15 metros de longitud (y eso que son de las ballenas más pequeñas entre la familia rorcual) y pesar entre 25 y 30 toneladas. Ese día vimos ballenas constantemente, desde la playa o desde el barco.

¿Se puede avistar ballenas desde la cama?

En Costa Rica lo intentamos de nuevo. Esta vez, directamente desde la cama. Se supone que en una punta cerca de Puerto Jiménez las ballenas pasan cerca de la costa. No las vimos, pero sí que había delfines, rayas y tortugas.

La siguiente vez que salimos al mar fue en Uvita con un colega del hermano de Miguel, que organiza excursiones de avistamiento de ballenas. Nos invitó a ir a pescar con unos amigos. La pesca en sí misma me sigue pareciendo aburridísima, pero como en la bahía también hay ballenas, al menos pasé un buen rato observándolas saltar en la distancia y, de cerca, una madre con su cría.

Sin embargo, aquí fue diferente. A pesar de ser temporada baja, había otros cinco barcos con hasta 15 personas a bordo alrededor de los animales. Nada de avistar ballenas en soledad. De alguna manera, poder disfrutar de los animales de forma casi exclusiva es una sensación diferente. Ahora esperamos encontrarnos con más animales de camino hacia el norte, ya que al menos vamos a estar mucho más cerca de la costa y sus fascinantes habitantes.

Proyectos por los que vale la pena un viaje: Mujeres indígenas valietnes que buscan unir turismo, tradición y conservación

Indígena y mujer… Una combinación que ya de por sí te complica la vida en todo el mundo. No iba a ser diferente en Sudamérica. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo una de cada diez niñas indígenas termina la escuela secundaria en América Latina.

En general, ser mujer ya es difícil en estos lares. Incluso yo, blanca privilegiada, lo noto a menudo cuando me explican cómo funciona el mundo, cuando no me creen que sepa conducir o directamente me corrigen mi español porque ellos usan otra palabra aquí y la que uso yo seguro que es inventada. Según el día, no lo llevo demasiado bien.

Pues imagínate, además, no haber tenido la oportunidad de recibir una buena educación básica, vivir en una tribu y crecer en un contexto cultural y económico diferente al de la casta superior. En definitiva, estás en el estatus más bajo posible. La realidad de los ricos y pobres dista muchísimo más en esta parte del mundo. Pero, a veces, uno se encuentra con extraordinarias iniciativas que buscan cambiar el paradigma en cierto modo.

Las mujeres de la comunidad de San Pedro, en Misahuallí Ecuador, son uno de esos ejemplos a seguir. A pesar de ser indígenas, y mujeres, han creado su propia empresa de la que vive toda una comunidad. Y es precioso.

Sinchi Warmi Lodge – Mujeres valientes

Las lagunas se cruzan con un puente, el lugar perfecto para pasar los días. Nosotros nos instalamos allí para observar los peces que pasaban. Y no cualquier pez.

Sofía nos da la bienvenida. Nos explica todo, nos invita a un té de guayusa y prepara unos trozos de papa, que es lo que hay, en lugar de pan. Luego nos lleva al puente y tira los trozos al agua. ¡Bam! Se oye un ruido fuerte en el agua. Se trata de la boca de algo gigante. —Un paiche de unos 2,50 metros —nos explica. El pez escupe el trozo de papa, no les gusta la verdura.

El paiche, también conocido como arapaima o pirarucú, es uno de los peces de agua dulce más grande, puede alcanzar los cuatro metros y pesar hasta 200 kilos. Tiene grandes escamas negras y una enorme cola roja. Sus ojos y las escamas de la cola reflejan la luz de las linternas por la noche. Parece que se acerca un monstruo gigante del que solo se ven los ojos.

Se alimenta principalmente de otros peces, aunque también come pájaros, insectos y otros mamíferos pequeños. Los cazan mediante succión: abren la boca grande y crean un vacío que atrae a sus presas, lo que provoca ese ruido tan característico.

En Sinchi Warmi tienen tres gigantes, el mayor tiene unos ocho años. El pez nos acompaña durante toda la estancia y, por la noche, se les escucha cazar cuando se propulsan rápidamente para capturar la presa. Por cierto, también es un pescado muy rico para comer.

Proyectos por los que vale la pena un viaje: Un paraíso animal en el lado pacífico de los Andes

Continuamos nuestro viaje por Ecuador, un país lleno de contrastes. Por un lado, hay muchas iniciativas privadas de conservación de especies, mientras que por otro, la extracción de materias primas está en auge. La diversidad de especies es inmensa, tanto en la naturaleza como en términos de materias primas.

En 2021, el Ministerio de Energía ecuatoriano estimó que el país cuenta con unas reservas de 1.300 millones de barriles de petróleo, la mayoría de los cuales se encuentran en la cuenca amazónica, y esto en uno de los países más pequeños de Sudamérica. También hay ricos yacimientos de oro, plata, cobre, zinc y muchos otros metales. Todos ellos productos muy codiciados en el comercio mundial.

Sin embargo, la minería tanto ilegal como legal supone un problema, sobre todo en países donde el gobierno no vela por el cumplimiento de las normativas medioambientales. El resultado es que los metales pesados terminan viajando río abajo hasta llegar al Atlántico por Brasil o desembocan en el Pacífico.

Cuando estuvimos en Ecuador a mediados de marzo, se produjo un vertido de petróleo en Esmeraldas. El oleoducto reventó y se derramaron unos 25 000 barriles que afectaron a 300 000 personas en una de las regiones más pobres del país. Y esto ocurrió en un lugar donde los ríos no tienen aún miles de kilómetros por recorrer.

Un paraíso de aves cercano a la capital

Isabel nos recibió con una sonrisa radiante y un inglés perfecto. Había vivido un tiempo en Estados Unidos porque su madre estudió y trabajo allí. Pero sus padres querían aportar su granito de arena en proteger una parte de su país natal, Ecuador.

Hace 35 años se creó la Fundación Maquipucuna. La zona estaba en barbecho, pero la familia quedó encantada con el Chocó andino, una región especial de Ecuador caracterizada por su biodiversidad.

Reforestaron gran parte de la zona con aguacates silvestres, una especie arbórea autóctona y también iniciaron un proyecto turístico con un pequeño hotel.

Los árboles crecieron, el bosque se recuperó y, unos 20 años después, llegaron los primeros osos. Sin darse cuenta, habían creado una nueva fuente de alimento para el oso de anteojos. A estos animales les encantan los aguacates silvestres, pero su temporada es en agosto/septiembre. Así que tuvimos mala suerte; llegamos demasiado pronto para verlos.

Pero el hotel y la reserva atraen a muchos otros animales. La zona es conocida por su variedad de aves, sobre todo colibríes, y también hay muchas serpientes. La razón por la que estábamos allí.

Nos permitieron recorrernos todas sus rutas de senderismo y confiaron plenamente en nosotros. Lo que nos encantó, porque a menudo está prohibido caminar solo por senderos perfectamente señalizados. No nos referimos a perderse por en medio de la selva.

Durante la noche vimos caracoles gigantes y un kinkajú. Durante el día, por fin vimos la tan esperada serpiente: una terciopelo (Bothrops asper). O, como la llaman en Ecuador, «equis», por su patrón en forma de X. Estaba enroscada justo al lado del camino.

Primero pasamos sin verla, pero cuando miré hacia atrás mi corazón se detuvo por un momento. «Miguel, una serpiente… justo aquí». Así que primero nos tocó alejarnos un poco, calmarnos y luego preparar la cámara. La serpiente nos observaba; y nosotros a ella.

Sí, la respuesta es afirmativa: es venenosa. Y es conocida por causar la mayoría de las mordeduras. Pero, como solemos repetir a menudo, mientras no se la ataque ni se pise, no hará nada. Este es el mejor ejemplo. No estaba ni a un metro y los dos pasamos justo al lado.

Sumak Kawsay in Situ: ciencia y turismo al borde de los Andes

Las personas forman parte del viaje. Sin estos encuentros, cualquier viaje quedaría incompleto. Aunque también es verdad que los problemas los causan las personas; no suele ser la naturaleza la que nos saca de quicio, excepto cuando una masa de insectos invade el coche o no deja de llover durante semanas. Pero, a pesar de esto, son las personas las que convierten el viaje en una experiencia especial.

Conocer nuevas personas, con sus pequeños y grandes proyectos, y su espectacular hospitalidad, es lo que convierte todo esto en una gran aventura. En la serie Rincones del futuro queremos presentaros algunos de los proyectos que nos han sorprendido de verdad.

Solemos estar mucho en la naturaleza, buscando animales, por lo que la mayoría de los ejemplos serán sobre cómo conservar la naturaleza y las especies con ayuda del turismo. Son lugares que merece la pena visitar y a los que esperamos volver en algún momento.

Porque todos ellos demuestran una cosa: existe otro camino.

El proyecto de los 300 años

El terreno se encuentra a unos 1400 metros a los pies de los Andes ecuatorianos. Desde allí se puede ver desde los volcanes El Altar y Tungurahua hasta la selva amazónica, y desde el Parque Nacional Llanganates hasta el Sangay. Es aquí, en este corredor, donde aún hay naturaleza virgen, donde brota la vida literalmente. Y todo eso es posible gracias a una iniciativa privada.

A finales de los años noventa, la familia trabajaba el terreno de manera tradicional: plantaban naranjilla, también conocido como lulo, un cítrico muy popular en Sudamérica. Pero antes de seguir desforestando el terreno para ampliar el cultivo, el joven Henry les planteó a sus padres una extraña idea: proteger el bosque y vivir del turismo y la ciencia. Claramente, había pasado demasiadas horas viendo National Geographic en la tele.

Pues casi 30 años después —y es que es tan poco tiempo— llegan científicos y expertos de las universidades estadounidenses más prestigiosas para dormir en tiendas de campaña en su trocito de selva ecuatoriana.

Sumak Kawsay in Situ es un paraíso de la biodiversidad, pero, a diferencia de los llanos de la Amazonía, no te ataca una marabunta de mosquitos —es muy agradable, la verdad. Para los visitantes hay mucho que descubrir, eso sí, todo a pie. A los turistas les esperan baños en ríos cristalinos, arcilloterapia en plena naturaleza, conciertos de ranas en primera fila, recorridos por el bosque con botas de goma en busca de animales y la comida riquísima de Mamá Gloria para recobrar fuerzas.

Los científicos disfrutan de un laboratorio con vistas a la selva en lugar de a paredes blancas, exploran caminos y van descubriendo especies de animales y plantas por estudiar. En solo media hectárea contaron más de 145 especies de plantas diferentes; aún queda mucho por descubrir. Por tanto, la esperanza de encontrar aquí la fuente de la juventud sigue estando alta. Aunque ya se puede afirmar que es una fuente vital: la del agua del Amazonas.

Y nada fácil de encontrar.

Primero tenemos que sortear una curva muy cerrada. Y justo delante de una iglesia donde se está celebrando una misa del Miércoles de Ceniza. Luego por un camino embarrado. Es de noche cuando por fin llegamos al aparcamiento.

«Los he visto», dice Michi. Dos osos duermen al otro lado del valle, sólo visibles a través del dispositivo de imagen térmica. La expectación aumenta. Nos levantamos muy temprano, justo al amanecer, y nos sentamos en la torre de observación. Michi está listo con su cámara y su dispositivo de imagen térmica, yo preparo café.

Hay muchos osos andinos al otro lado del valle. A lo largo de la mañana, observamos cinco ejemplares. El primero sigue durmiendo, el segundo ya está buscando comida.

Sólo hay una especie de oso en Sudamérica: el oso de anteojos. En realidad es muy conocido, ya que el personaje de dibujos animados del oso Paddington fue modelado exactamente sobre él.

Un oso de los Andes

las islas Galápagos. El paraíso terrenal o, ¿un pequeño infierno, como pensaban los primeros navegantes? El paisaje, árido en su mayor parte, dificultaba la supervivencia de los humanos, pero para los animales era un verdadero paraíso. Como resultado, en las islas Galápagos se desarrolló una enorme variedad de especies endémicas, es decir, especies que solo existen allí.

Galápagos inspiró la teoría de la evolución de Darwin. A ello contribuyeron los famosos pinzones, con sus picos adaptados, las iguanas marinas, que se alimentan de algas bajo el agua, y las famosas tortugas de Galápagos, de las que quedan doce subespecies vivas. Cada tortuga está especializada en su isla o volcán y se aprecian claramente las diferencias entre ellas.

La naturaleza de las Galápagos es alucinante, no por la diversidad de especies, sino por la gran cantidad de animales y su falta de timidez hacia los humanos. Los leones marinos se tumban en medio de los senderos o encima de bancos que se reservan ellos, e incluso tiran al suelo las pertenencias de los turistas. Es una impertinencia que los turistas piensen que pueden utilizarlos, opinará el león marino.

Llegada a la capital de la provincia

Volamos a la pequeña capital provincial de San Cristóbal. Las islas fueron descubiertas en 1535 y pertenecen a Ecuador desde 1832. Anteriormente eran refugio de piratas, ya que el escaso acceso a agua las hacía poco atractivas como lugar para vivir.

Pasamos mucho tiempo en el archipiélago porque teníamos que sacar provecho del costo de la entrada. Galápagos es caro, o no, dependiendo de cuánto tiempo se esté allí. La entrada al parque nacional se paga directamente en el aeropuerto y se duplicó a 200 dólares en 2024. Da igual el tiempo que te quedes, eso sí, tienes que presentar un vuelo de vuelta.

El pequeño aeropuerto es ideal: tras los estrictos controles (se revisa todo lo que entra y sale), llegamos al pueblo en cinco minutos andando.

La experiencia más destacada son los cruceros, pequeños barcos que permiten visitar islas deshabitadas y remotas. Sin embargo, cuestan varios miles de dólares por una semana. Eso se salía de nuestro presupuesto, así que tuvimos que organizarlo nosotros mismos.

Alquilamos un pequeño apartamento. Era hora de desconectar y disfrutar, y funcionó bastante bien. Todo estaba cerca, y simplemente yendo al paseo marítimo te encontrabas con cientos de leones marinos que, aunque huelen un poco mal, merece la pena observarlos mientras juegan, bucean, duermen y dan de mamar.

Rutina vacacional: nadar y comer

Fuimos a nadar todos los días, incluso con lluvia. Nos alojamos en sencillos AirBnB y comimos en el mercado todos los días: pescado fresco, arroz, verduras, sopa y limonada por 5 dólares. Rara vez hemos comido tan bien. Con el tiempo, también encontramos nuestro restaurante favorito. Últimamente echamos mucho de menos la comida, aunque aquí en Colombia es más barata, no está tan rica.

Había más turistas de lo que estamos acostumbrados, pero no está masificado. Y enseguida nos damos cuenta de que una excursión organizada cuesta una pequeña fortuna. Es fácil gastar mucho dinero, pero en realidad no pueden ofrecerte mucho más. Porque el mar es un acuario da igual donde: leones marinos, tortugas marinas, langostas, atunes, iguanas, pingüinos, rayas águila, mantarrayas, tiburones, pulpos, estrellas de mar y un sinfín de peces. Todo se puede ver desde la orilla armado con gafas de bucear y tubo. Es indescriptible.

¿Y la sostenibilidad?

Galápagos también esconde muchas contradicciones. Por un lado, se presenta como un lugar sostenible, pero apenas se invierte en energías renovables. Apenas hay paneles solares, que son muy caros, dicen, pero sí tienen generadores diésel para la electricidad. El aeropuerto es la excepción, ya que tiene su propio parque solar.

La mayoría de los vehículos funcionan con gasolina. A pesar de que ya se ven los primeros coches eléctricos chinos, pero los taxistas afirman que son ineficaces. Después de un viaje por la isla (70 kilómetros ida y vuelta), la batería está medio vacía; un depósito lleno dura tres días. La razón, según ellos, es que la isla es muy montañosa. Su cálculo no tiene sentido para nosotros y pronto entendemos el motivo.

Hicimos una excursión y, para subir al volcán y bajar a una playa más escondida, cogimos un taxi. Todo ello nos llevó cuatro horas, menos de 60 kilómetros. Nos bajamos varias veces para visitar lugares, mientras el conductor se quedó en el coche con el motor encendido todo el tiempo.

Obvio que la batería se vacía si dejas el motor encendido durante horas para que te funcione el aire acondicionado.

Y luego están los precios excesivos. Por supuesto, la isla tiene un monopolio, que mantiene bastante bien. Una excursión de medio día cuesta rápidamente 100 dólares y el servicio es… bueno, mediocre. El verdadero lujo está en los cruceros, y si hicieses una excursión cada día, el precio sería bastante similar.

El tiempo es oro

También son interesantes las estrategias de venta de los operadores turísticos. Te prometen que verás muchísimos animales, pero si simplemente practicas snorkel desde la playa, también los ves. Todo lo que necesitas es tiempo, pero, como todos sabemos, el tiempo es oro.

Nosotros teníamos el lujo de tenerlo y visitamos tres de las islas habitadas. San Cristóbal está llena de leones marinos que juegan contigo en el agua; Santa Cruz es la capital turística y estuvimos poco tiempo, pero vimos las crías de tiburón de arrecife desde la orilla; y en Isabela nos quedamos 10 días y vimos muchísimos animales desde la playa del pueblo.

Un regalito más: bucear con tiburones martillo

La inmersión es cara, pero impresionante. Es la segunda vez que Miguel la hace, así que debe merecer la pena. El guía de buceo asusta un poco a todos antes de la inmersión: fuerte corriente, errores = peligro de muerte. Eso lo resume bastante bien.

Después, la inmersión en sí no fue tan difícil. El oleaje era fuerte y nos balanceaba de un lado a otro, pero fue bastante bien. Vimos rayas águila, nadamos con tiburones de arrecife de tres metros y tiburones martillo. No se nos acercaron demasiado, aunque nos observaban con cierta curiosidad.

Luego buceamos entre un banco de caballas. Todo quedó a oscuras, los peces permanecen lo más juntos posibles sin tocarse entre ellos ni a ti y forman una especie de burbuja negra. De repente, se dividen y pasa nadando un tiburón. Vuelve la oscuridad y se repite todo, pero la segunda vez para un león marino. Una experiencia espectacular e inolvidable.

Para nosotros, Galápagos han sido unas vacaciones del viaje. Disfrutamos de los animales, del mar y de la exquisita comida. Y nos alegramos de que no lloviera todos los días y de no tener que reparar nada en el coche. Todo eso lo dejamos para después.

Así son las carreteras de Sudamérica. Hay mucha variedad y las condiciones cambian a menudo según la estación. Pero, en general, es posible recorrer los países con cualquier tipo de vehículo. Solo hay que elegir bien las rutas.

Autopistas y autovías de peaje

Las principales rutas están asfaltadas y suelen haber buenas autopistas y autovías. Se avanza bien, sobre todo entre las grandes ciudades. A menudo hay que pagar peaje, dependiendo del país unos céntimos, como en Bolivia (aunque cualquiera entendía esas tarifas), o siempre el mismo precio, como un dólar en Ecuador.

Las autopistas están en buen estado y siempre hay que pagar peaje. Solo hay que tener cuidado con los badenes, que sirven para limitar la velocidad y son muy peligrosos. La mayoría de los conductores locales, incluso los de vehículos todoterreno de alta gama, frenan bruscamente justo antes, por lo que se corre el riesgo de chocar. Y, por supuesto, no debemos olvidar que en la autopista hay de todo: peatones, ciclomotores, jinetes, vacas, llamas…

Barro y baches

Las carreteras rurales pueden estar recién mantenidas o estar llenas de baches. Las carreteras de montaña también deparan sorpresas. Incluso en aquellas que están señalizadas como carretera nacional, es difícil circular a más de 50 km/h.

Las carreteras secundarias tienen socavones y siempre hay que estar preparado para cualquier cosa. Pero eso aplica a todas partes. Es bueno elevar el coche; no tiene que ser necesariamente 4×4, pero la tracción a dos ruedas sin modificar la altura es definitivamente limitada. Y, sobre todo, cada bache (que hay muchos) se convierte en un gran reto.

Luego están las carreteras sin asfaltar: algunas están impecables, otras casi intransitables. Esto depende sobre todo de cuándo se hizo el último mantenimiento y de si es temporada de lluvias. Básicamente, las condiciones pueden cambiar en cuestión de meses o de la noche a la mañana.

En las montañas hay muchos derrumbes y hay lugares conocidos por ello. Tras un derrumbe, suele quedar poco de la carretera original, por lo que no queda otra que buscar otro camino. No obstante, los conductores de autobús locales suelen saber cómo está la situación. Es mejor preguntar antes, porque si no, toca darse la vuelta cuando ya no hay paso.

¿Es obligatorio tener un todoterreno?

La mayoría de las rutas son transitables sin 4×4; si el terreno está muy embarrado o es muy empinado, ayuda mucho, pero suele haber rutas alternativas más fáciles.

Según nuestra experiencia, es mucho más importante conocer las propias habilidades al volante que tener un todoterreno. Algunos conductores llegan más lejos con su tracción normal que cualquier conductor de 4×4. Lo que sí merece la pena es invertir en un buen curso de conducción todoterreno antes de empezar el viaje, así se conoce mejor el coche.

Nos hemos quedado atascados tres veces

Solo nos hemos quedado atascados tres veces: una porque llovió tanto durante la noche que no pudimos circular por los caminos rurales embarrados. Tuvimos que esperar a que dejara de llover y se secara la ruta. En otra ocasión, también estaba lloviendo y subimos por un tramo en el que en realidad no había carretera, pero queríamos llegar a ese puente. Tuvimos que sacar aire del neumático y usar las tablas de tracción para salir. Y en otra ocasión, una crecida del río se llevó la carretera, por lo que no nos quedó otra que esperar a que la rehicieran. Pero, afortunadamente, nunca corrimos peligro.

En Bolivia, nos quedamos bloqueados en un pueblo por unas protestas y cortes de carretera, pero conocimos todo el lugar. En Argentina, tuvimos que retroceder 200 kilómetros porque no podíamos cruzar el río, que estaba muy crecido.

Así que, en realidad, la lluvia es lo que cuenta. Cuando llueve, a menudo hay que esperar a que escampe y la carretera se seque un poco o buscar otra ruta.

Obras y horarios

A menudo, las obras se pasan por alto. Pero, a diferencia de lo que ocurre en Europa, aquí les gusta cerrar la carretera por completo, sin colocar un desvío y sin dejar pasar ningún vehículo. Entonces la carretera está cerrada todo el día, como nos ocurrió en Ecuador, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. O por horas, como en Perú, cuando viajamos a Machu Picchu. En este caso, trabajan dos horas y luego descansan una hora para que puedan circular los coches.

Los numerosos carteles con horarios están genial si se respetaran, porque puede ser perfectamente que trabajen una hora más, dos horas menos o que no trabajen en absoluto y se pueda seguir el viaje sin más. Como recordatorio: los horarios sudamericanos son siempre orientativos y nunca vinculantes.

Mientras escribo este texto, vuelvo a estar esperando. Tienen que reparar una tubería y todo está parado. Están trabajando toda la mañana, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, aunque solo utilicen una excavadora. Punto positivo: nos lo habían anunciado en el cruce. Allí estaban dos mujeres con un cartel escrito a mano, como las cartulinas del cole. Se limitaron a decirnos que las obras se anunciaron hace una semana en la página web del Ministerio, pero es obvio que a nadie se le habría ocurrido poner un cartel allí de antemano.

Simplemente nos reímos, sabíamos perfectamente que íbamos a esperar cuatro horas (hasta las 6 de la tarde), o, mejor dicho, seis horas. No quedaba otra, la ruta alternativa implicaba doce horas y 300 kilómetros más.